Медведю – медвежья тропа (фото)

В последние годы карельские дороги становятся все лучше и их качество все дальше от термина «тропа». Тем не менее они продолжают радовать тех, кто любит нескучную езду. Особенно если у вас под капотом целый табун и вы отправляетесь в путь на современном «медведе». «Водитель Петербурга» приручил на карельских горках мишку – Skoda Kodiaq.

Путешествие на пару дней в лес для жителя мегаполиса — настоящая отдушина, а Карелия для этих целей – Клондайк. И уютные городки, и бескрайние леса, и Ладога, и тысячи маленьких озер по всей республике. Но петербуржцу для того, чтобы успеть насладиться этим краем, стоит, пожалуй, ограничиться Северным Приладожьем. В противном случае у водителя может остаться на память исключительно впечатление от дороги и совсем немного от звенящего свежего воздуха. Хотя, повторимся, дороги – это отдельное удовольствие в Карелии.

Одна из любимых трасс, уводящих из Петербурга, – Приозерское шоссе. За последнюю пару лет привели фактически в идеальное состояние и покрытие, и виды за окном, и скорость, которую позволяет развить магистраль. Как-то без особой помпы и шумихи в конце октября открыли еще один участок, подходящий практически к самому Лосево, так что в нашем «медведе» время от города до первой остановки пролетело совершенно незаметно. Приемистый внедорожник легко шел на обгон, держал полосу (хотя это качество раскроется чуть позже на настоящих лестных дорогах), по словам некоторых участников нашего приключения, в салоне было немного шумновато, хотя и ехали мы на «липучке». Однако акустическая система и отличная музыка нейтрализовали кажущиеся недостатки по звукоизоляции.

За окном — прекрасная и немного морозная осень. Тем, кто в пути хочет немного поковыряться в новой интеллектуальной системе управления и навигации — пассажирское место, водитель все основные свои потребности может решить кнопками и рычагами на руле и ближайших секторах торпеды. Все, что нужно, выведено туда и нет нужды отвлекаться на сенсорный экран. Музыкой, данными по расходу топлива и работе основных узлов может развлекаться пассажир. Хотя при необходимости все это находится в зоне досягаемости и для того, кто сидит за рулем. Пока мы буквально пролетаем первые несколько десятков километров и уже миновали странный «арт-объект» у «Игоры» – гигантский глобус с телевизором особенно впечатляет в ночное время, когда от неожиданности можно и свернуть не туда, решив, что инопланетяне высадились на землю. Мы уже попытались интегрировать свои смартфоны в интеллектуальную систему машины. Правда, не до конца, и пришлось довольствоваться только музыкой. В идеале можно вообще превратить то ли машину в телефон, то ли телефон в машину.

Дальше первая остановка на пути: лосевские пороги. Передохнули за чаем на базе «Лосевода». Для тех, кто не хочет сильно усложнять жизнь, можно остановиться как раз на этой водной границе и получить выходные, полные приключений, — со сплавами по Вуоксе и северным сиянием над Суходольским озером, если повезет с магнитной активностью. Этой осенью вспышки на солнце дарят охотникам за сиянием множество возможностей насладиться необыкновенным зрелищем, отъехав от города на каких-то сто километров.

После Лосево дорога начинает готовить водителя к карельским «серпантинам», петляя между озерами, а вокруг уже классические северные пейзажи: ельники, ольшаники и гранитные выступы. Самое время свернуть с трассы к одному из самых красивых озер Карельского перешейка — Отрадному. Поворачиваем вправо у стелы «Первомайское». Небольшой лайфхак: если вы устали с дороги и проголодались, то прямо на ближайшем перекрестке есть несколько магазинов, где можно найти не только карельские продукты — в основном рыбу, но и совсем неожиданные — от омуля до дальневосточных представителей морской фауны. На вид – совершенно съедобные. А также если внимательно поискать, то поблизости обнаружится небольшое представительство Финляндии на ленинградской земле со всеми вытекающими. И конечно, сырно-колбасными представителями. Тут же на площади — небольшой фермерский рынок, где в сезон легко можно приобрести домашние разносолы и свежие овощи с грядки.

Еще несколько километров по деревенской дороге в сторону Солнечного – и вы окажетесь на Тригорской ферме. Про нее знают местные, любители «зеленых» продуктов и посетители элитных супермаркетов. Хотя чего-чего, а пафоса тут вообще никакого — все по-простому и все в работе. В магазине при ферме молочная и мясная продукция будет едва ли не в два раза дешевле той, что довезена и выставлена на городской полке. Заодно если повезет, то и по территории погулять пустят, сфотографироваться с коровами и погладить по теплым мягким носам телят в «яслях». По словам управляющего Павла Гришина, гостей приветят не только на день — можно остаться в гостевом доме с баней.

Заправившись йогуртами, ряженкой и молоком, стартуем к ночлегу — впереди 150 километров одной из самых красивых и интересных дорог Северо-Запада.

Пролетаем Приозерск. Хотя неспешным путешественникам стоит остановиться у крепости — детям точно понравятся танки. Хотя идея залезать на монументы и не кажется правильной, тут особо никто не противится такому приобщению к истории. По крайней мере, местная детвора точно знает бронетехнику до винтика. Ну и несомненно, сама крепость.

Главной неприятностью этого небольшого участка до границы с Карелией является не то, что на нем еще не проведена должная реконструкция дорожного полотна, а то, что при двух полосах трасса перегружена тонарами со щебнем из карьеров в Кузнечном. Часто из-за извилистой дороги нет возможности обогнать тяжелые машины и приходится тянуться вереницей, а потом уворачиваться от тех, кто наконец-то вырвался и решил выжать из своей машины все до последней капли, чтобы куда-то успеть.

Для нас эта дорога — приятное, даже немного вальяжное времяпрепровождение. Удлиненная база и от нее ощущение автобуса — не в смысле нагруженных тюками соседей, а в какой-то детской уверенности в надежности, что с такой-то махиной ничего не произойдет. Если сидений пять, то в багажник, кажется, можно отправить выспаться уставших членов экипажа. Если мест семь — то экипаж можно увеличить до большой компании: у каждого свое место с собственным климат-контролем, пространством для ног и даже розеткой для подзарядки техники.

«Любимый» и без кавычек легендарный участок в пять километров возле Березово, где в распутицу буквально тонут фуры и все те же тонары, а легковушки безуспешно пытаются проползти на брюхе, заставляет всех в салоне оживиться. Первое настоящее испытание как-никак. Да и в итоге — никак. Проскочили и даже не заметили. С чувством должной гордости проплыли на крейсерской мимо пыхтящей «девятки» и деловитого «Дастера» – и фотографироваться на границе с заветной Карелией. В ту сторону — это особое удовольствие, когда после некоторой тряски ты пробкой выскакиваешь на безупречную гладь шоссе до Сортавалы.

Мягкий гул колес, удовольствие от скорости, и мы уже рассекаем по действительно медвежьей земле. Времени до прибытия в точку — масса, дорога податливая, так что через некоторое время, устав от комфорта, сворачиваем, не то чтобы с маршрута прочь. На ту же трассу, но в ее предыдущей версии. Через два перекрестка, которые у местных называются «крестами», выезжаем на территорию полуострова Куркиёки и по волнам холмов отправляемся в Лахденпохья.

Еще один секрет для путешествующих по Карелии: не склоняйте финские названия — сойдете за местного. Ну или получите одобрительный кивок от обитателей этих земель. С ними можно познакомиться тут же. Среди полей и холмов прямо на дороге стоит небольшое семейное хозяйство, где тех, кто не испугается слишком радеющей за покой хозяев собаки с водянисто-голубыми, как из «Игры престолов», глазами, угостят вкусным творогом. Если у вас не было в детстве бабушки в деревне, то представьте себе самый лубочный образ такого блюда от такой вот бабушки и не прогадаете: классический вкус и самые приятные впечатления-воспоминания.

Легкий вираж – и мы у заброшенной кирхи в Лумивааре. Внутри прекрасно сохранившаяся немного «наивная» живопись, но главное — бережно сохраненная башня с колоколом, отлитым на локомотивном заводе в Тампере. Стоит приглядеться к интересной конструкции крыши основного здания. Ее удерживают громоздкие перекрещивающиеся бетонные балки, а на самом верху — необычные жалюзи, а за ними открывается вид на прекрасную в своей строгости и суровости природу. Полное ощущение заброшенности здания и при этом незаброшенности этого места богом, если угодно. Сухие листья на лавках, затянутая тонким слоем мха кладка, брошенная на полу люстра. И все равно — чувство того, что все вокруг живое и дышит.

Длинный и размазанный вдоль трассы поселок Лахденпохья несколькими улицами спускается к Ладоге, на центральной — и неудивительно, что она улица Ленина — можно как-то быстро оказаться в другой эпохе и вообще в другой стране. Наш экипаж, никогда ранее не сворачивавший с трассы внутрь этого необычного городка, единогласно провозгласил Лахденпохья «обшарпанным Порвоо». Неуловимый финский дух повсюду. Даже важные железные львы, соседствующие с аляповатым салоном сотовой связи, поддерживают торжественность и заброшенность. Кажется, так могла бы жить Финляндия, если бы не обрела независимость. Монументальный и тоже заброшенный дом культуры, расположившийся на горе рядом с самой водой, завершает сюрреалистичность этого небольшого мира. Маски с его фасадов явно насмехаются над туристами, пытающимися как-то «поженить» некогда строгие и аккуратные финские домики с заброшенностью. А поверни голову вправо, и у твоих ног совершенно спокойно катит воды Ладога. И ей совершенно все равно, какая эпоха, какой век, чья власть. Она величественна, как океан.

Вдохнув свежего ладожского ветра, отправляемся в последний рывок по дистанции — до дачи Винтера. Коттеджный поселок с гостиницей занял сказочный полуостров Таруниеми. Ну а расположенный на нем дом — Тарулинна — сказочный замок. В 1909 году на тот момент молодой финский архитектор Элиэль Сааринен из скупых даров северной природы создал жемчужину здешних мест: дачный дом для врача сортавальской больницы Густава Винтера. Гранит и валуны с ближайшего берега, дерево, природные материалы в утеплении (мох с соседних сопок) – квинтэссенция финского рационализма и национального романтизма. Небольшой, аскетичный во многом дом аккуратно вписался в местный ландшафт, перекликаясь элементами своего декора с прекрасным дендропарком, созданным за десятилетие хозяином усадьбы. Если попросить хранительницу этого дома, то можно спуститься в подвал: помимо того, что еще в начале 20-го века в доме работало паровое отопление и все коммуникации прекрасно сохранились, в небольшой комнатке спрятано еще одно сокровище — коллекция камней, которые можно обнаружить в округе, а заодно на их примерах понять, как двигались тектонические пласты, как наезжали друг на друга щиты, куда тащил свою морену ледник.

После ночевки на берегу залива Таруниеми снова в путь. По звенящей от льда дороге, среди покрытых изморозью обочин и перелеска. И тут-то самое время поблагодарить зимнюю резину и электронную блокировку дифференциалов. Пока сидящие в салоне играют в традиционную карельскую дорожную игру «угадай, куда поворачивать после очередного подъема», автомобиль с двухлитровым дизельным двигателем легко взбирается на очередную кручу и, компенсируя тягу, «переставляет» колеса для удержания «медведя». На «карельских горках» удалось попробовать и топовую дизельную версию и вариант попроще — бензиновый двигатель 1,4. Последний тоже устойчив на дороге, так же приемист, но все-таки ощущается тяжесть, с которой машина втягивает себя в очередной вираж. Большому зверю нужно большое сердце. И рычит бензиновый Kodiaq громче дизельного собрата.

По пути к следующей точке, если есть время, можно завернуть на Гору Филина — вот еще одно красивое финское название Хуухканмяки. Хотя оно вам пригодится исключительно для тренировки дикции: по всей территории туристического кластера Южная Карелия есть указатели к основным достопримечательностям. Внутри горы — бункер маршала Маннергейма. Он должен был стать второй ставкой финской армии, но буквально через несколько недель после запуска оказался в руках советской армии. Пока от военной истории в музее не так много. Он пополняется преимущественно энтузиастами из числа руководства и сотрудников. Однако гораздо интереснее само сооружение внутри огромной скалы и то, какие инженерные сети поддерживали его жизнедеятельность. Говорят, что при химической атаке там можно было закрыться с личным составом и техникой на долгое время.

Как аккуратно можно вписать секретный бункер в местную природу, так и история, география и другие науки переплетаются в этом прекрасном крае. Люди, приезжающие в Карелию однажды, стремятся туда затем постоянно — за возможностью слиться с природой. Кто-то это называет комфортом, кто-то просто восторгается красотой, кто-то говорит о «местах силы». Остров Койонсаари — из последних. Он находится совсем недалеко от «крестов», через которые мы проезжали в первый день. Небольшой, скалистый с редким для здешних мест песчаным пляжем, с удивительным сочетанием суровой Ладоги, ветров и невероятно гармоничной комбинацией цветов, он привлекает гостей в любое время года. Летом, говорят, он становится местом паломничества и тех, кто просто любит прогуляться, и тех, кто ищет место для духовных практик. Так что в итоге ни на самом острове, куда проехать на машине крайне проблематично, если не сказать невозможно, ни на окрестных обочинах яблоку некуда упасть. То-то радуются владельцы местных дач...

Для медитации и действительного слияния с природой стоит выбирать или рабочий день, или, как мы, не в сезон. Никто не потревожит ваш покой. Только одеться стоит потеплее и запастись горячим чаем и дровами для костра. Или если повезет и вам удастся проехать на машине, то запарковать вашего «мишку» на круче и из согретого до летних температур салона, наслаждаясь иван-чаем с медом из термоса, взирать на бескрайнюю гладь озера и до упора оттягивать момент возвращения в город, чтобы затем одним мощным рывком преодолеть 200 километров.

Редакция благодарит за предоставленные автомобили и возможность их проверить дилеров Skoda в Санкт-Петербурге: ГК Wagner ("Пулково Авто", "Неон Авто", "Таллинский Авто"), "Авто Премиум", "Гриффин-Авто", "Рольф Витебский".