В Заполярье с удочкой наудачу

На северо-востоке Финляндии, почти на границе с Норвегией, находится третье по величине озеро в этой стране – Инари (Inarijarvi). Площадь - более 1000 кв. км, глубина - до 90 м, около 2,5 тыс. островов. Из рыбы - форель, хариус, озерный лосось, арктический голец, не говоря о щуке, окуне. Более того, северо-восточная часть озера - это "дикая зона", консервация дикой природы. В "дикой зоне" запрещено строительство дорог и жилья, но можно вставать лагерем, охотиться, рыбачить, жечь сухостойный лес.

Именно туда я и отправился со своим другом и компаньоном по рыбалке, желая реализовать давнюю мечту - порыбачить в Заполярье. Дорога оказалась напряжённой - выехав около полуночи из Петербурга, все 1400 км вёл машину я один. За Каяани (Kajaani) пейзажи начали меняться: деревья стали ниже, реки быстрее, местность - холмистее. Появились олени - сначала один-два, дальше - группы, стада. Шерсть по бокам драная, у многих обломаны рога. (Если вы захотите увидеть оленей во всей красе, советую ехать в конце августа - начале сентября.) Дорога вся была покрыта бурыми пятнами от раздавленных животных. Специальные рабочие мыли дорогу с мылом. От зайцев, белок, енотов и лис, перебегающих шоссе, то и дело приходилось уворачиваться либо притормаживать. К четырем часам дня мы, едва живые, добрались до Куусамо (Kuusamo) и повернули в первый попавшийся кемпинг. Желание выспаться было единственным.

Мы были с собакой, поэтому нам предложили снять целый дом на шесть человек за 50 евро/сутки. Отличный кемпинг, если путешествовать с семьей: всё, что нужно для отдыха от долгой дороги, даже более - есть ресторан, в красивом месте, на берегу лесного озера с ондатрами. Нам же, двум бродягам, нужен был лишь теплый и чистый угол, но мы ехали на разведку, не имели опыта, а ведь на другом берегу того же самого озера находился другой - простой и дешевый - кемпинг. В нем аренда домика с двумя кроватями на сутки обошлась бы всего в 15 евро. На обратном пути в этом кемпинге мы и остановились. Домики - намного проще, меньше, общий туалет, но чисто, есть электричество, летний душ, гриль.

Проснулись и продолжили путь: до цели оставалось около пятисот километров. Старались рассчитать время так, чтобы приехать к открытию саамского культурного центра Сиида (Siida) в местечке Инари. Здесь предстояло купить лицензии на вылов и определиться с местом, где можно оставить машину, чтобы продолжить путь по воде. Ехать предстояло в ночь, но день с ночью мы перепутали - север в этом помог: солнце в это время года здесь не садится.

Снова олени. Сопки - еще выше, реки - быстрее, деревья, небо - ниже. Ливанул дождь и не переставал лить на протяжении ста километров. Мне в какой-то момент стало страшно, но отступать было нельзя.

Вскоре за Соданкюля (Sodankylä) мы въехали на земли саамов: названия на дорожных знаках имели двойное написание - на финском и саамском, многие строения напоминали чумы, иногда попадались совершенно диковинные заборы из крючковатых ветвей полярной сосны и оленьих костей. Из мясных блюд в придорожных кафе - сплошь лосось и оленина.

Чем севернее мы ехали, тем меньше на трассе (мы двигались по шоссе №6 вдоль границы с Россией) встречалось обычных машин, всё больше полноприводных пикапов, "домов на колесах" и автомобилей, которые тащат на прицепах лодки. Лодки, лодки, лодки...

В какой-то момент вышли на долгую петлю дороги, взбирающуюся на сопку, вокруг - тундра: бесконечный брусничник, карликовые березки; всё обрывается не так далеко, и виден тёмный кряж вдоль горизонта - долина Ивалойоки (Ivalojoki). Мы - в тех местах, где происходили события финской "золотой лихорадки". События, о которых мало кто знает, - возможно, только потому, что Джек Лондон был американцем, а не финном. К счастью или сожалению.

Вот, наконец, впервые заблестели воды Инари. Озера южной Финляндии, при всем их очаровании и потрясающей спокойной красоте, меркнут перед блеском этого величественного северного царства воды и выпирающих из него каменных колоссов, поросших кривыми полярными соснами и березами. Еще больше впечатляет то, что выше уровня озера то слева, то справа от дороги сияют другие озера, которые водопадами и ручьями стекают вниз, к своей матери - Инари.

Мы в саамском культурном центре Сиида. Я покупаю лицензии на рыбалку (25 евро на неделю), подробные карты (о лицензиях на рыбалку читайте здесь - Ред.). Мой приятель рассматривает саамские ножи ручной работы. Здесь также можно купить чай, то есть травяной тундровый сбор, забавные майки, например как будто облепленные комарами и местами с пятнышками "крови", с надписью Lapland airforce (лапландские аэровоздушные силы). Здесь много людей: норвеги, немцы, французы, русские. Я выясняю, что ближе к "дикой зоне" есть местечко Партакко (Partakko), там есть кемпинг и можно оставить машину. На прощание ассистент, который заправляет кассой, спрашивает:

- Вы из какого места в России?
Отвечаю, что из Петербурга.
- Ааа, южане... - говорит ассистент. - Хорошей рыбалки! Обязательно оставьте информацию там, где припаркуете машину, куда пойдете и когда собираетесь вернуться. Тут у нас всякое бывает...

Мы запасаемся бензином на ближайшей бензоколонке, покупаем здесь местные приманки и едем в Партакко - последние 70 километров.

В Партакко нас встречает хозяин кемпинга, дед, который говорит на местном диалекте. Договариваемся о стоянке на неделю - за 15 евро. Немцы, французы, финны - постояльцы кемпинга - с любопытством смотрят, как мы, русские, надуваем лодку. Здесь это редкость - лодки предпочитают жесткие, их возят на прицепах. По кемпингу уже прошел слух, что мы уходим в "дикую зону", на 60 км от "обжитого" берега. На нас смотрят как минимум с удивлением.

Здесь же впервые появляется в моей жизни Матти из Тампере. Я видел его впоследствии много раз, но ни разу - трезвым. И каждый раз я узнавал Матти, здоровался, и он здоровался - искренне, открыто, но, кажется, ни разу не узнал. Матти, радостно наблюдая за нашими приготовлениями к рыбалке, наливает. Потом рассказывает, как и где ловить лосося. Даёт, к его чести, советы, которым мы в дальнейшем следуем - и достигаем успеха.

При полнейшем штиле мы быстро, за пару часов, доходим до одного из фьордов в "дикой зоне" и ставим лагерь. В пути по берегам островов иногда встречаются странные деревья - спиленные на высоте 2 - 3 метра от корня. Оказалось, что лицензии на выруб обычно покупают зимой, ведь то, что лежит на земле, можно использовать для костра бесплатно. Снег, много снега - вот почему деревья спилены так высоко по стволу.

Первой пойманной на Инари рыбой была крупная щука. Взяли на десяти метрах у берега. Но это было совсем не то, за чем мы ехали. Долго безуспешно пробовали различные места и приманки, подкатывало отчаяние - времени оставалось мало. В последний день установилась тихая погода. Озеро стало зеркалом небес, по воде пошли круги - верный признак клёва для красной рыбы. Мы, последовав советам Матти, установили "колебалки" и принялись таскать "дорожку" вдоль каменистых отмелей. Сначала взяли кумжу, потом на борту оказался арктический голец, занесенный в России в Красную книгу, а здесь разрешенный для вылова, и напоследок – хариус. Не мог себе представить, что хариус клюёт на лососевые "колебалки", однако факт. Для развед-вылазки было достаточно.

Теперь, имея опыт рыбалки в Инари, предлагаю несколько советов:

- Используйте в качестве приманки лёгкие лососевые блёсны (например, Capralli); проводите "дорожку" по каменистым отмелям, вдоль островов; большая часть поклевок случается на глубинах до десяти метров - не стоит ставить экспериментов с большими глубинами.
- Если рыба не берёт на "колебалки" - используйте мелководные воблеры, типа Rapala Classic, - работает.
- Хариус лучше всего клюет в прибойной волне. Найдите место, где хлещут волны, встаньте лицом против ветра, используйте "вертушки" - вращающиеся блёсны (подойдут шведские Myran, 7 - 8 граммов). Но с хариусом будте здесь внимательны - много рыбы, зараженной гельминтами. Малосол категорически не советую.

Главный трофей Инари - рыба, которую финны называют taimen. Это не таймень. Не кумжа, не лосось, не форель – похожа на всех из них, но зубастая, как собака, кожа - темнее, пятна - контрастнее. Очень-очень вкусная рыба с мясом розового цвета - как и положено дикой "краснине".

Как же здесь красиво! Как здесь по-другому! С этим низким небом, водой, переворачивающей мир наизнанку своими зеркальными ладонями, каменными колоссами, ломающими пространство, с этими спутанными ветвями северных деревьев. Если вы не успели оказаться здесь в июне, открою секрет - в конце августа здесь еще красивее: листья березы - золото, черника - алый ковер, сосны - вечно вечнозеленые, Инари - как взгляд ребенка, как свинец, как зеркало - как повезет. Однажды спасаясь от шторма, бросили лодку на берегу и укрылись в избушке на острове. Растопили очаг, ради любопытства открыли "гостевую книгу". Там была запись на английском: "Рождество. Стояли неделю. Жуткий холод: 35-40 С. Просверлили не менее ста лунок. Не поймали ничего".

Мужественные люди, суровые места. Не пожалеете. Если решитесь.