ПоделитьсяСреди ресторанов, открытых в последние месяцы, больше, как всегда, дорогих. При этом цена отнюдь не всегда гарантирует качество. Тенденция, однако! Среди своих, питерских, согласья нет: если дешево, то не всегда вкусно, а если вкусно – то не совсем дешево. Впечатления вполне в стиле осени – неоднозначные и пестрые.
Среди ресторанов, открытых в последние месяцы, больше, как всегда, дорогих . Особенно преуспели в этом московские варяги – но это отдельная тема. При этом цена отнюдь не всегда гарантирует качество. Тенденция, однако! Среди своих, питерских, согласья нет: если дешево, то не всегда вкусно, а если вкусно – то не совсем дешево. Впечатления вполне в стиле осени – неоднозначные и пестрые, и три следующих ниже заведения яркое тому подтверждение. «У меня для вас три новости – плохая, средняя и очень хорошая» - это о них. И хорошую новость, следуя обеденной логике, лучше оставить на сладкое.
«МЕДЕЯ»: НЕ У ВСЕХ МАЛЫХ ГРУЗИН ОДИНАКОВО ВКУСНО
Есть пристрастия, которые из русского желудка не выбить ни войнами, ни политикой, ни сиюминутной суши-конъюнктурой. Любовь к грузинской кухне в нас так же сильна, как любовь к щам-борщам и котлетам, и вряд ли в России найдется хоть один мясоед, не евший шашлыков. И пусть стараниями политиков мы лишились столь важного для грузинской кухни дополнения, как вино (причем в тот момент, когда на холмы Грузии пришли французы, сделав его вполне конвертируемым) – грузинские рестораны по-прежнему популярны. Независимо от размера, местоположения и цен. Скажем сразу: новое «домашнее» заведение «Медея» на углу Малой Посадской и Мичуринской – это не «Салхино» и даже не «Кварели». Говорю это для тех, кто привык не обращать внимания на размеры и интерьер грузинских заведений, и знает, какие радости желудка могут скрываться за скромным фасадом. В «Салхино», например, на хачапури возили даже Лору Буш, а шашлыки из «Кварели», если вы забрали остатки еды с собой, вкусны и на следующий день – такое сочное и ароматное в них мясо.
Место**, интерьер*. Место здесь не самое плохое: в пяти минутах от «Горьковской», куда любители грузинской кухни и так привыкли ездить ради двух упомянутых выше «малых грузинов» и одного большого «Горного орла». Рядом – студенты-дефектологи и куча офисов и магазинов. Интерьер в «Медее» - дружественно-грузинский: столы и лавки из жженого дерева, в нише – модель парусника с грузинским и российским флагами. Крошечный зал, из которого хорошо видна маленькая кухня. Стандартная стойка бара. Гардероба, естественно, нет. Впрочем, и у более именитых грузин с Петроградской (не считая пафосного «Горного орла») интерьер весьма скромен.
Концепция**, сервис**. Ну какая такая концепция может быть у домашнего грузинского ресторана?! В такие места ходят, чтобы вкусно и недорого поесть – и, на первый взгляд, заведение вполне в этот формат вписывается. Обслуживание – тоже домашнее, приветливое и спорое. В нашем случае это была уже не очень молодая женщина – через приоткрытую дверь кухни у плиты была видна еще одна, что лишний раз подтверждало догадку о «домашности» и «женском лице» ресторана с женским названием.
Меню**. Меню, разумеется, кавказское. Сациви, хачапури, шашлыки, мясо «на углях» и другие грузинские хиты, от названия которых рот привычно наполняется слюной. Есть даже домашнее вино. Цены тоже кажутся привлекательными – поначалу, до появления первых тарелок: размер порций вполне соответствуют скромности цен. И скромности самих тарелок. Расстройство усиливается по мере знакомства с их содержимым. Кура и соус в сациви живут сами по себе – как если бы куски вареной синей птицы заливали соусом непосредственно перед подачей на стол. Хачапури по-аджарски (это которое «лодочкой» и с яйцом) было бы ничего, если бы не тесто, напоминающее не очень вкусную булку. Шашлык тоже мало похож на обещанное «мясо на углях». Зато вкус свинины явственно указывает на представителя мужского пола, причем давно вышедшего из молочного возраста. А ведь их (свиных мальчиков, то есть – боровов) после достижения половой зрелости лучше, как известно, не есть. Вино уж слишком домашнее, хотя по той же примерно цене в других местах можно взять чилийского. Да и конечный счет не такой уж маленький – особенно если учесть «столовский» характер заведения. Пусть даже и с грузинским колоритом.
Средний счет без напитков – около 600 рублей.
«БРЫНЗА»-4: НЕРОВНАЯ ЧЕБУРЕЧНАЯ С ОТЛИЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
Пренебрегать сетевыми ресторанами – снобизм (если это, конечно, не «Суши-Евразия»). Плюсы таких заведений известны – предсказуемость, вменяемые цены и достаточно ровное качество. Минусы – оборотная сторона плюсов (предсказуемость и усредненное качество). Они популярны у студентов, клерков, молодых менеджеров – всех тех, кто не хочет обременять себя муками выбора. Они заменили собой утерянные вместе с СССР пельменные, котлетные, чебуречные, сосисочные (о, давняя сосисочная на Невском, где готовили лучшую в Ленинграде солянку!). И если выше мы говорили о любви к грузинской кухне, то о популярности тех же чебуреков все сказано уже давно. Адреса хороших мест трепетно передаются из поколения в поколение – впрочем, среди чебуречных таких адресов немного, и один из них – безымянная «Чебуречная» на Вознесенском, о которой по привычке говорят «на Майорова». Отличные чебуреки у Мнацаканова в «Рыбе на даче», но в целом чебуречных мест – хороших – в городе могло бы быть и больше – на что, видимо, и сделали ставку в «Брынзе».
Место**, интерьер**. Четвертая по счету «Брынза» открылась на углу Лахтинской и Малого проспекта П.С. Место, в общем-то, не бойкое - то, что принято называть «подмышкой» Петроградской. Поэтому формат круглосуточной работы понятен не очень, поскольку пара-тройка расположенных по соседству бизнес-центров по ночам все равно не работает. Впрочем, наличие свободной зоны Wi-Fi, многочисленные телеэкраны, по которым удобно смотреть футбол, и не очень высокие цены могут привлечь сюда местную молодежь и в позднее время. Интерьер аскетичный, напоминающий недавно отремонтированное кафе времен первых кооперативов. Два зала, один из которых более интимный, с кожаными диванчиками. Главная изюминка – расположение отдельных столиков прямо в витринах. Снаружи выглядит уютно, и сразу хочется зайти, изнутри – приятный вид на сквер и симпатичную «рядовую застройку» Петроградки.
Концепция***, сервис***. Вообще-то, хорошая чебуречная у нации, воспитанной на бабушкиных пирогах, обречена на успех. Потому что чебурек – это почти пирожок, только в более тонком хрустящем тесте (что создает иллюзию обманчивой легкости). Время для открытия тоже выбрано правильно: осенью и зимой горячий чебурек в фаворе даже у тех, кто обычно не ест мучного. Зато полной – и приятной –неожиданностью является отличное, практически ресторанное, обслуживание – быстрое, профессиональное и любезное без заискивания. Согласитесь, услышать от симпатичного аккуратного официанта «в каком порядке вам лучше подавать заказ» (после того, как он мгновенно принес вашему спутнику второе меню и спросил о напитках, а затем ни разу не ошибся в том, кто и что именно заказал) – дорогого стоит.
Меню**. Основные претензии в «Брынзе» на П.С. не к меню, составленном на основе национального гастро-рейтинга (селедка под шубой, солянка, вездесущий «цезарь» и несколько популярных мясных и рыбных «вторых»), а к его исполнению. Селедка под шубой – ниже всякой критики: жесткий холодный шмат из известных ингредиентов с толстым слоем невкусного майонеза наверху даже хуже, чем полуфабрикат из супермаркета. Солянка с баварскими сосисками – для тех, кто никогда настоящей солянки не видел (о, покойная сосисочная на Невском!). Ни лимона, ни оливок, ни кружащего голову аромата. Сырная похлебка чуть лучше, но только за счет вкусных сухариков. Зато чебуреки с разнообразными начинками (свинина, баранина, говядина, кура, грибы) – если и не кулинарный шедевр от Мнацаканова, но все же вполне хороши, да и цена(99 рублей) за стандартный, не маленький, хрустящий и аппетитно дымящийся «пирожок» вполне адекватна. Можно заказать двойную начинку – или все же взять на пробу два разных вида. Особенно хороши фирменные чебуреки «Брынза» с чисто сырной начинкой. С напитками тоже проблем нет: достойный выбор пива, включая свое собственное, вино по бокалам (не самое лучшее, но пить можно). В общем, если в ночи после фильма в «Мираже» на Большом вам захочется быстро и сытно поесть, то вам – сюда. Только не надо экспериментировать и заказывать вычурные блюда по меню. Если заведение называется «чебуречная» - ешьте чебуреки!
Средний счет без напитков – 400-500 рублей.
«ПИНГ-ПОНГ»: ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ ПАНАЗИАТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Среди стильных и вкусных мест в районе Невского - пополнение. Среди не разорительных мест с паназиатской кухней – октябрьская революция, поскольку их до последнего времени в городе не было вообще. Пафос в данном случае вполне уместен: открывшееся в октябре на Большой Морской кафе паназиатской кухни «Пинг-Понг» рискует стать нашим осенним «гриппом» (так во Франции называют всеобщее помешательство на чем-то модном). Пандемия давно носит глобальный характер: в других странах мода на паназиатскую кухню в европейской дизайнерской раме – вещь настолько же привычная, насколько привычно нахождение лондонских, например, ресторанов этого типа на первых строчках ресторанных рейтингов. Второе пришествие паназиатской кухни в Россию видится более перспективным, чем первое, случившееся под именем «фьюжн» на заре нашего ресторанного бума. В то время оно явно опережало формирование местного гастрономического вкуса, да и цены на «фьюжн» отличались единодушной заоблачной высотой. Нынешний просвещенный гурман, поездивший по миру, обожающий отдых в Таиланде и даун-шифтинг в Гоа, и слегка притомленный повальными гастрономическими суши-итальянскими увлечениями на Родине, более открыт для приобщения к азиатской части мирового гастрономического мейнстрима.
Место****, интерьер****. Четыре балла из пяти – это не потому, что чего-то не хватает, а чтобы не сглазить! Место в двух шагах от Невского – огромный плюс и немалые проблемы одновременно. Разброс ресторанных форматов и цен здесь велик, как нигде : от расположенного напротив «Макдональдса» до изысканного дорогого «Антрекота». Голодной публики много, охочей до ресторанных новинок – уже меньше: в будни здесь выигрывают старожилы, поделившие между собой и местный офисный планктон, и офисных акул. Хочется верить, что с открытием в двух шагах нового метро сюда потянутся посетители Эрмитажа, Исаакия, других музеев и просто приехавшие погулять, «пошоппинговать» и вкусно поесть в этой части Невского. Да и пример той же «Рыбы» у телебашни доказывает, что не место красит хорошего ресторатора – что справедливо и в отношении Михаила Георгиевского, автора двух успешных и, главное, стабильных проектов («Тесто» и «Суп Вино»). «Пинг-Понг», конечно, в два раза больше, нежели вместе взятые первые ресторанные «миниатюры»: здесь два просторных зала, большая барная стойка, много света и пространства. Интерьер близок по стилю к «Суп Вину» - где лаконичная мебель в стиле 60-70-х и сдержанная цветовая гамма соседствуют с авторскими светильниками и массой знаковых мелочей, вроде легкомысленных шариков для пинг-понга на ножках вместо цветов на столиках. Нью-Йорк раннего Вуди Аллена, Гонконг эпохи небоскребов, Берлин, разделенный стеной – литературно-киношные ассоциации возникают с порога. И все становится на свои места, когда узнаешь, что интерьер – плод современного творчества живущего в Германии Стаса Браславского и нью-йоркского дизайнера Натали Кортес, которая сейчас живет в Петербурге.
Концепция****, сервис****. По сочетанию острых специй и экзотических кисло-сладких фруктовых вкусов личи, ананаса, манго и тамаринда здешняя кухня напоминает модные заведения Гонконга, с поправкой на куда более скромные – в смысле наличия необходимых продуктов – возможности. Планка, конечно, высокая: любой, кто бывал в Гонконге, уже давно мысленно перенес туда мировую гастрономическую столицу, а уж тот, кому довелось посетить тамошние продуктовые рынки, знает это наверняка. В «Пинг Понге» при этом не забывают и о местных вкусовых особенностях клиента, предлагая ему самому выбрать степень остроты блюда. Легкая европейская адаптация и модная лаконичная подача – совершенно в русле нынешней гастрономической моды, а деликатность и восточная вежливость вполне российских официантов идеально вписываются в «космополитический» интерьер.
Меню****. Дим-самы и вонтоны, спринг-роллы, кокосовый Том Кха и кисло-острый Том Ям, тамариндовая южно-индийская похлебка с чечевицей и вьетнамский Фо Бо, стеклянная и обычная лапша, «бест оф» китайской кухни в виде хрустящей утки и свинины в кисло-сладком соусе – вот что подразумевает под «паназиатской» кухней Георгиевский с соратниками. В отличие от других заведений этого направления, которых в Питере кот наплакал («Мопс», «Чин-Чин» и, с большими оговорками, «Фиолет»), блюда из Сингапура, Большого Китая с Гонконгом и Таиланда, то есть, лучшее из кухонь Юго-Восточной Азии, в здешнем меню представлены без каких-либо сушно-итальянских вкраплений. Есть, правда, роллы – но вьетнамские, тартар из тунца и карпаччо, но все в азиатском стиле. Собственные ароматные лимонады мягко тушат пожар восточных специй, да и здешние повара, прошедшие неплохую школу в Chin Chin, хорошо представляют себе пристрастия питерских гурманов, выбрав из бесконечного паназиатского разнообразия то, что почти наверняка придется им по вкусу. И уж точно – по карману, поскольку в ряду себе подобных «Пинг Понг» выделяется неожиданно разумными ценами.
Средний счет без напитков (закуска, суп и основное блюдо) – от 700 рублей. Бизнес-ланч в восточном стиле (из основного мненю) – 290 руб.
Тамара Иванова-Исаева
