Колесим по Финляндии (часть третья) (фото)

Финская провинция Тавастия не избалована вниманием российских туристов, хотя находится всего в 100 километрах от Хельсинки, Турку и Тампере. В своём автопутешествии автор Светлана Аксёнова убедилась, что обходить вниманием этот фантастический край Суоми – несправедливо.

"Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для Петербурга, и что сюда ездили додумывать то, что нельзя было додумать в Петербурге".
Осип Мандельштам

По пути в Тавастию

Путешествие в Тавастию можно осуществить за день-два, а значит, готовясь к нему, не надо загромождать багажник автомобиля (если, конечно, цель поездки – не горнолыжный курорт Calpis Ski Center). Обязательно нужно взять удобную запасную обувь, купальники, если нет навигатора – кинуть в дорожную сумку карту, хотя на финских дорогах не заблудишься, даже если очень замечтаешься и свернешь не туда. Все они закольцованы. Не бойтесь потеряться, неожиданно окунуться в обычную финскую жизнь, которая не всегда доступна взгляду путешественника. Причин познакомиться с загадочной Тавастией более чем достаточно, но самое главное – ее расстояния довольно символичны. Провинция миниатюрна, поэтому для первого знакомства может хватить даже одного дня, для того, чтобы влюбиться, – тоже.

Едем по трассе Хельсинки – Тампере мимо тянущихся лесов, образцово-показательных финских пашен, мелькающих типичных домиков, выкрашенных натуральной краской punamulta (что буквально переводится как «красная почва» – для изготовления краски используется земля, зерна). Попутно вспоминаем, что древние финны делали ею наскальные рисунки, а эти красные экологичные дома дышат. Как и многие финские автомобилисты, делаем кофейный перерыв в Linnatuuli («Ветер замка»). Проехать мимо, а точнее – под этим редким сооружением, было бы непростительно. Здание нависает над дорогой мостом, из огромных окон кафе открываются виды на трассу, от которых дух захватывает. Покупать кофе и десерты не обязательно – за осмотр и полученные впечатления тут денег не берут.

Жители Тавастии – отважные богатыри, у которых есть разум и сила

Хямеенлинна – центр провинции Тавастия – неожиданно появляется справа от дороги. Вдали на фоне огромного зеркального озера выделяется старинный замок. Поворачиваем и въезжаем в небольшой город со своим укладом, множеством деревянных домов и особым духом, который мы, проехав почти всю страну по кругу, особенно явно почувствовали именно здесь. Город что-то меняет в тебе, как будто в руках чистый лист бумаги, на котором позволено заново описать свою жизнь и начать с прекрасного. В чем секрет?

Останавливаемся у городской библиотеки. Сюда можно зайти, задать вопросы на английском, посмотреть книги и путеводители, просто поговорить.

И почти сразу слышим вопрос одной из сотрудниц:

– А вы знаете, что у жителей нашей провинции во все века национальные черты проявлялись больше, чем в других регионах?

Она с достоинством демонстрирует страницу из книги Каарло Хяннинена «География и краеведение для народных школ с одним учителем», написанной в начале прошлого века: «Эти финны имеют крепкое телосложение, широки в плечах и сильны. Глаза серо-голубые, волосы зачастую светлые. В работе выносливы и практичны. Это настоящие образцовые сыны и дочери своего народа». Не спорим, потому что к поездке готовились и помним слова одной из народных песен Тавастии: «Мы отважные богатыри, у нас есть разум и мощь, это помогает, когда мы беремся за дело».

Богатырей, рожденных Тавастией, хватало, но мы имеем в виду богатырей духа. Композитор Ян Сибелиус, «финский Есенин» поэт Эйно Лейно. Он переехал в Хямеенлинну после смерти отца, в 12 лет написал свое первое стихотворение «Замок Каяни» и опубликовал в газете Hämeen Sanomat. Был студентом лицея, где позже учился Ян Сибелиус, – город небольшой, здесь все переплетено удивительным образом. Так что Хямеенлинна – это город Сибелиуса, Лейно и, как здесь говорят, писателей Ялоненов. Наши современники прозаики Риита и Олли – обладатели самых престижных национальных премий «Финляндия», что в одной семье почти невозможно, уже и одна – почет, а вот у Ялоненов получилось. Не переехать в Хельсинки, врасти корнями в эту землю, впитать ее мудрость – получилось тоже.

О своих любимых местах Хямеенлинны гостеприимные Риита и Олли рассказывают лаконично: «Это замок Хяме, парк Ауланко, откуда с башни видны лучшие национальные пейзажи Финляндии, Художественный музей и его выставки, музей танков в Парола, где поневоле приходит мысль, чего только не придумают люди, чтобы уничтожать друг друга и нормальную жизнь. Старинная церковь Ваная 16-го века и община Хаттула – там можно узнать, что такое подлинное спокойствие». Риита добавляет: «Дом-музей Сибелиуса – это не только его вещи, его жизнь, но и атмосфера тех лет, ведь все это происходило 150 лет тому назад». (Нечто аналогичное ждет путешественников и в городском доме купца Паландера. – Прим. ред.)

Хямеенлинна хранит и кулинарную память о великом музыканте. В кафе при доме-музее, где родился композитор, пекут фирменные пирожные с коньяком, названные в его честь, – не попробовать их непростительно. Так же, как и не послушать музыкальные произведения композитора в гостиной.

Мы заканчиваем разговор о высоком, спускаемся на землю, слушаем, как Олли рассказывает о парке Ахвенисто и его водном стадионе – большом открытом бассейне, который был построен для Олимпиады в Хельсинки 1952 года. «Недавно он был отреставрирован и теперь выглядит как новый. К нему нужно пониматься, но ничего лучше этих живописных тропинок и пейзажей вы в Хямеенлинне не найдете», – заключает писатель.

Основатель крепости был ранен копьем Александра Невского?

В Хямеенинну влюбляешься сразу и безоговорочно, во-первых, тут действительно живут очень сильные, интеллигентные люди. Это подкупает, потому что страна любимая, но чужая, и то, как к тебе относятся и смотрят в глаза, почему-то становится очень важным.

Пьем душистый капучино с имбирным печеньем в ресторане Piparkakkutalo, который внешне похож на пряничный домик. Мимо не пройти – он расположен удобно, прямо в центре. Проникаемся духом города – листаем путеводители, читаем про средневековый замок Хяме (или Тавастгус), который был заложен при основателе города – шведском регенте, «короле без имени» Биргере во время одного из крестовых походов, совершенных в Финляндию в конце XIII века. Именно с тех времен и пришло современное название провинции, тогда эти места назывались Тавастланд – страна Тавастия. Ярл (то есть герцог) Биргер был фигурой знаковой и воинственной, при этом, как гласит одна из легенд, имел непосредственное отношение и к российской истории. После вскрытия его захоронения в одном из старейших шведских монастырей в Варнхеме в правой глазнице были обнаружены следы серьёзной травмы, что перекликается со словами летописца о его стычке на поле боя с Александром Невским: «Самому королю възложи печать на лице острымь своимь копиемь». (Военная карьера герцога была бурной, а факт его участия в битве не подтверждается ничем, кроме русских источников, так что рана могла иметь любое происхождение. – Прим. ред.)

Чуть позже сотрудница музея-крепости Анна с улыбкой предлагает материалы на русском, и выставки начинают говорить на родном языке, а ты представляешь, что было бы, если бы ты жил в этом замке, скажем, веков пять тому назад, и, глядя через окна-бойницы вдаль, предвкушаешь будущую встречу с фантастическими пейзажами Ауланко, куда нам еще только предстоит отправиться.

За 11 евро можно совместить посещение крепости с военно-историческим музеем Militaria. Название говорит само за себя, действо следует в хронологическом порядке – история артиллерийских, инженерных войск и частей связи Финляндии от средних веков до наших дней. Для лучшего понимания того, что «война – это вам не игра в покер», можно тут же поработать на телеграфе, произвести наводку орудия и попробовать поднять противотанковую мину.

Добраться несложно: 10 – 15 минут пешком от железнодорожного и автобусного городских вокзалов; для автомобилистов рядом с крепостью в районе улицы Kustaa III есть бесплатная парковка, отмеченная знаком P.

Начало строительству парка положили русские самовары

Городской ландшафт гуляет, плоскость легко переходит в холмы – этим и хороши Хямеенлинна и ее окрестности. Отъезжаем буквально минут пять от города, оставляем машину на парковке и поднимаемся на 33 метра ближе к небу – на смотровую башню парка Ауланко. Это третий по значимости национальный пейзаж Финляндии, и, если говорить совсем честно, в Тавастию следовало бы приехать уже только из-за него и из-за возвышенного покоя, которого так не хватает в российской жизни. Все путеводители мира рассказывают, что именно благодаря этим пейзажам Ян Сибелиус написал свою знаменитую, мощную симфонию «Финляндия». Но Ауланко – это еще и ощущение чистоты. На вершине башни трудно отказать себе в удовольствии касаться с высоты этих девственных, необъятных красот Тавастии, ее Лебединого озера (Joutsenjärvi) хотя бы взглядом.

Основал это чудо полковник Хуго Роберт Стандертскъёльд (Hugo Robert Standertskjöld). До поры до времени он был владельцем фабрики в Туле, где выпускались не только самовары, но и оружие, которое предприимчивый фабрикант ухитрялся ловко продавать и на родину. Однажды он продал и фабрику, поэтому теперь у финнов есть благоустроенный парк Ауланко, который, как магнит, ежегодно притягивает до 500 000 посетителей из разных стран.

Больше о национальных парках, которыми богата Тавастия (Торронсуо, Лиесярви и Суурисуо), можно узнать на сайте http://www.gotavastia.fi/ru и уже потом отправиться в мир болот, топи (не пугайтесь, везде проложены мостки), отвесных скал, первобытных лесов и бескрайних водных просторов.

Храм украшали наивными росписями

А может, и правда утверждают, что дела и поступки говорят о нас больше, чем наши исповеди? К сожалению, уже не успеваем посмотреть старинный храм Ваная, который красуется в Хямеенлинне прямо на берегу озера Ванаявеси. Но зато на пути путешествия, примерно в 9 км от города, расположен поселок Хаттула, а в нем – одна из самых древних и необычных церквей страны конца 14-го века – храм Святого Креста (Pyhän Ristin Kirkko). Чтобы попасть туда, надо выехать по трассе Е-12 и далее следовать указателям. Эта старейшая церковь Финляндии построена в 14-м веке из кирпича, как и средневековый замок Хяме. В строительстве в ту пору это было редкостью, храмы возводились из серых камней и скреплялись при строительстве толстым слоем раствора – это можно видеть на примере большинства культовых сооружений страны. Но ее основная ценность, наверное, не в этом, а в росписях 15-го века, сделанных в наивной, но искренней художественной манере, которая, впрочем, совершенно понятна любому человеку, а российскому туристу – особенно. Они напоминают, как другой гений, грузинский художник-самоучка Нико Пиросмани, водил кистью по стенам духанов и оставлял на них свое сердце…

Воды!

И хотя тихое и домашнее финское Рождество совершенно не напоказ, предрождественская суета уже становится частью расписания, многочисленные рождественские звезды во всех ипостасях с началом Адвента старательно освещают окна, витрины, сводя на «нет» самое темное время года, которое оборвется праздником, и дальше день начнет расти, а значит, будут прибавляться и силы. Отдых в отелях в это время подготовки к главному событию года становится еще не наступившим, но уже Рождеством. Ехать далеко не нужно – рядом с национальным парком располагается спа-отель Rantasipi Aulanko с разнообразными бассейнами и джакузи, – это важно, ведь нет ничего прекраснее чистой финской воды. Ощущение после плавания такое, как будто ты родился заново.

Вот такое кино

Следующий пункт нашего автопутешествия – город Форсса, он расположился на юге провинции Тавастия, но расстояние преодолевается довольно быстро. В этом городе находится самый старый кинотеатр «живых картинок» страны «Орсса» (Keskuskatu 1), ему уже более 100 лет. История финского кинематографа напрямую связана с братьями Люмьерами. Ровно через шесть месяцев после парижской премьеры «движущихся картинок» 28 июня 1896 года в «Синематографе Люмьер» предприимчивые французы устроили первый публичный показ в Хельсинки. Чуть позже финны стали подражать французам и самостоятельно изготовили «живые картинки» на финский лад, потом появились первые документальные зарисовки и зародился жанр неигрового кино.

Мы останавливаем машину на бесплатной парковке рядом с кинотеатром и попутно любуемся старыми деревянными, почти что театральными, домиками, словно сошедшими с экрана.

Киношного в городе много – он весь как одна большая декорация. Если повернуть от кинотеатра налево, пройти по набережной и перебраться по мостику на противоположную сторону реки, можно попасть на территорию старинной прядильной фабрики – еще одной главной городской достопримечательности (Wahreninkatu 12). Основал ее в 1847 году шведский купец Аксель Вильгельм Вахрен и тем самым положил начало истории города. Сегодня ее территория превращена в культурный центр, в ее стенах расположен Городской музей, где есть вся информация на русском языке, а ценители финского текстиля найдут там аутлет любимого многими петербуржцами финского текстильного производителя Finlayson. Мы покупаем на память сувениры и по пути к фабричной площади удивляемся трамвайному вагончику, заботливо укрытому стеклянным колпаком. Он был запущен на территории фабрики в 1989 году, а сейчас просто стоит себе и не пылится, радует туристов и городских жителей. Разве что колпак приходится протирать, но это уже мелочи.

В Тавастии все действительно рядом, поэтому после Форссы мы задаем навигатору новое культурное направление – городок Рийхимяки, где находится музей стекла. Финляндию подобными изделиями не удивишь, но именно здесь представлено все самое лучшее, что когда-либо делалось в Суоми за последние 300 лет. На первом этаже можно попасть на старое стекольное производство, и вопросов, как выдувалась та или иная ваза или делались росписи, уже не останется. Этажом выше стоит увидеть лучшее стекло страны и узнать, какие мастера над всем этим потрудились. Благоговейно застыть перед витринами с героями великой Туве Янссон, ведь для любого русского человека, взращенного на муми-троллях или приобщившегося к муми-философии в каком бы то ни было возрасте, – это почти что безусловное счастье.

Лучше гор могут быть только финские сопки

Какой же русский не любит быстрой езды… с гор. И даже если природа опять не побаловала нас снегом, его напылят. Финские специалисты не ударили в грязь лицом даже на Олимпиаде в Сочи, за что им большое kiitos (фин. "спасибо". – Прим. ред.). Конечный пункт нашего автопутешествия далек от культурных ценностей, но по-прежнему близок к истории – первые лыжники съехали по склону горнолыжного комплекса Calpis Ski Center уже в 1939 году.

Трасс много, я из осторожности выбираю синюю (легкую), а потом красную, которая идеально подходит для отработки техники. Кстати, о цвете: как нам рассказали в кассе, здешние черные (сложные) трассы "Килпа" и "Стенмарк" являются единственными в Финляндии трассами класса FIS B, а трасса "Калле" – первый в стране склон с фуникулером. Кстати, для обладателей паспорта путешественника GoTavastia скидка на ски-пасс составляет 50%.

А потом мы пьем горячий, обжигающий, пряный глёг и вспоминаем события, которых хватило бы на неделю поездки, удивляемся отсутствию усталости и думаем о том, что в следующий раз обязательно начнем колесить в обратном порядке. Начнем путешествие с Тавастии, где, конечно же, отдохнем подольше, и отправимся в Турку, Тампере или Хельсинки – это будут новые маршруты, люди и впечатления.

Предыдущие части:
Колесим по Финляндии
Колесим по Финляндии (часть вторая)