Эстония вкусная

Эстонская природа и русские староверы

Южная Эстония славится своей природой, напоминающей, как ни странно, Россию. Именно сюда, на живописные берега Чудского озера, от преследований российских властей в конце XVII века бежали русские староверы. Они разбили несколько деревень, где и по сей день сохраняют свои традиции и культуру.

Местные русские старообрядцы, как они себя называют, являются эстонской достопримечательностью. Сохраняя традиции, старообрядцы участвуют в эстонском туристическом проекте «Луковая дорога» (Sibilatee), которая проложена вдоль берегов Чудского озера и устья рек Эмайыги и Калласте. Проект получил название в честь знаменитого причудского лука, который издавна выращивали в этих местах раскольники.

Староверы продают причудский лук прямо на проселочных дорогах и около деревенских домиков. На вопрос, зачем столько лука, фермер Константин отмечает, что многие просто так привыкли. «Вот, например, бабушка жила и всегда видела за окном лук. Так и продолжает выращивать», - говорит владелец луковой фермы Константин. Да, и почему бы не выращивать лук, если он один из лучших в мире, уверяют местные.

«Приезжали к нам поляки. Посмотрели и говорят: что вы грядки эти укрепляете, полете, возитесь - полили бы удобрениями, и все, - говорит Константин. - Я им ответил, что пускай сами такой лук едят. А у нас, как много лет обратно, выращивали лук - вот так и будет». Язык старообрядцев несколько отличается от современного русского. Они сохранили еще слова и выражения с тех времен, когда их предки переселились в Эстонию, а также переняли некоторые эстонские слова, например, здороваются здесь по-эстонски: «Тере».

Несмотря на дружественность к туристам, местные жители очень четко проводят границу между своими и чужими. В здание молельни, которые они построили вместо запрещенных им церквей, чужаков впускают, но фотографировать убранство запрещают. Внутри молельня окрашена необычной для церковного здания фиолетовой и даже розовой краской. Выглядит приветливо. Иконостас отличается от традиционного православного отсутствием золота. Здесь есть второй этаж, где во время службы положено находиться чужеверцам и даже старообрядцам, которые долго отсутствовали. Правила настолько суровы, что гости и свои едят из разной посуды. Пришлых гостей - девушек - не просят надеть платок при входе. «Вы же туристы», - отмечает бабушка-проводник. Что с вас, мол, взять? Несмотря на эти правила, в целом староверы очень приветливые.

Старообрядцы сохранили русские традиции — пить чай из самоваров. Чай из трав, которые они сами выращивают, лучше всего вечером пить с блюдами из рыбы. В четвертом по величине озере Европы - Чудском - водится 35 видов рыб.

Говорят, что на воду можно смотреть бесконечно. В отношении Чудского озера, которое тут небезосновательно сравнивают с морем, это как никогда верно. «Если присмотреться, то в хорошую погоду на том берегу можно увидеть Россию», - уверяют местные.

Замки

Эстония - страна контрастов. После деревни, проехав несколько десятков километров, можно остановиться в настоящем замке, которых на юге страны невероятное количество. У каждого из них - уникальная судьба.

Некоторые замки были превращены в производство, например, расположенный по дороге на Тарту замок Пылтсамаа (Põltsamaa). В этом месте продолжают традиции местного виноделия. Виноградом Эстония небогата, поэтому здесь предпочитают плодово-ягодные вина: из черной смородины, вишни, малины, яблок. Выдержанные яблочные вина подаются на стол эстонскому президенту и его гостям, их также могут приобрести туристы в винном погребе Пылтсамаа.

Стоимость бутылки местного алкогольного напитка варьируется от 300 до 900 рублей (4 - 12 евро). Кстати, в упомянутом замке Пылтсамаа в советское время производили еду в тюбиках для космонавтов - за качество можно быть спокойным.

Другие замки стали музеями - например, Алатскиви (Alatskivi loss), являющийся одним из символов страны. У этого строения долгая история: здесь в разное время находились школа, кинотеатр, библиотека и даже колхоз. Однако всего пару лет назад историческая справедливость восторжествовала: Алатскиви отреставрировали и вернули ему подобающий вид. Белоснежный замок 19-го века располагается на берегу озера, а по периметру окружен одним из самых больших в уезде парков. Во время реставрации историки кропотливо пытались воссоздать интерьеры прошлого по старым черно-белым фотографиям и оставшимся деталям интерьера.

История воссоздания, которую можно проследить по фотографиям в музее, уже сама по себе уникальна. Интерьеры и убранство великолепного замка воссозданы до деталей. В подвале организован музей восковых фигур, где хранятся скульптуры 20 слуг, созданные по фотографиям. Кажется, что владелец вот-вот вернется, а до его приезда в 8 гостевых комнатах можно остаться на ночь.

Другой знаменитый замок Южной Эстонии - Сангасте (Sangaste loss) - в неоготическом стиле, он переделан в гостиницу на 140 гостей, хотя атмосфера прошлого также сохранена. Около замка находится и старинный дуб, который по легенде посадил царь Петр I. В Сангасте, как и подобает замку, есть банкетный зал и даже летний сад. Но достопримечательности замков отнюдь не залы, а атмосфера. Если ночью подняться по старой скрипучей винтовой лестнице на башню со свечой, то можно полюбоваться на то, как вдали от городов падают звезды.

Тарту

Столицей Южной Эстонии остается город Тарту, который так же, как и регион, совмещает в себе несовместимые черты. Это древний город, сердцем которого остается один из старейших в Европе университетов.

Тарту - это и молодой студенческий город, поэтому многое вокруг посвящено студентам и выпускникам. На холме Тоомемяги рядом с вузом расположен памятник знаменитому русскому хирургу Николаю Пирогову, который преподавал и работал в Тарту, а сейчас у него собираются молодые люди. Недалеко находится монумент эстонскому вундеркинду и национальному герою молодой республики Кристьяну Яаку Петерсону (Kristjan Jaak Peterson), который из родной деревни пришел поступать в университет. Петерсон считается одним из отцов поэзии на эстонском языке.

Разнообразие современных памятников удивляет туристов: бронзовая свинья, отец и сын и, конечно, скульптура с фонтаном "Целующиеся студенты", которая была открыта только в 1998 году, но кажется, без нее столицу Южной Эстонии уже невозможно представить.

И конечно, город, пятую часть которого составляют студенты, весьма демократичен. Так, например, традиционная встреча с градоначальником состоялась не в больших залах, а случайно - на фестивале еды, где мэр Урмас Клаас (Urmas Klaas) пробовал блюда претендентов на звание лучшего ресторана. «У меня много друзей из России, которые приезжают в Тарту, - оторвавшись от дегустации местных лакомств, сказал мэр по-русски, - у нас гостеприимный город, и мы туристам всегда рады». Потом мэра отвлекает пожилой мужчина, и он снова возвращается к более привычному языку - эстонскому.

Ренессанс эстонской кухни

По количеству ресторанов в рейтинге лучших заведений Эстонии провинциальный Тарту соперничает со столичным Таллином. Тренд последнего времени в Эстонии - это восстановление усадеб (или «мызы», как их называет даже русскоязычное население) и открытие в них ресторанов. Одними из начинателей гастрономической моды стали владельцы мызы Пыхьяка (Pohjaka) в местечке Ярвамаа (Järva maakond), что находится почти посередине между Таллином и столицей Южной Эстонии - Тарту. Владельцы говорят, что восстановление усадеб - дело затратное, поэтому мыза находится в состоянии "что-то подделали", но, оказавшись в сельской глуши, не ждешь евроремонтов.

В усадьбах подают традиционные эстонские блюда, которые по историческим причинам не отличаются изысканностью. Шеф-повара пытаются соединить простые, качественные и обязательно местные продукты с модными тенденциями. Например, это облепиховый шнапс, сок из ревеня и десерты из той же облепихи, которые можно встретить как в мызах, так и в лучших ресторанах Тарту. К слову, ресторатор, который отвечает за блюда для президентских приемов - Джоел Острат (Joel Ostrat), - тоже родом из Тарту. У Острата есть как рестораны, которые регулярно попадают в эстонские гастрономические рейтинги, так и фастфуд.

Гастрономическое разнообразие Южной Эстонии - от простых пирогов с луком в деревне староверов до изысканных блюд из рыбы в тартуских ресторанах - это то, без чего невозможно представить регион. От Петербурга до Тарту на автомобиле чуть более 300 километров.