2222 километра из Мурманска в Петербург. Как устроить интересное путешествие на автомобиле

В рамках проекта «Серебряное ожерелье» с «Фонтанкой» мы проехали от Мурманска до Петербурга, но не просто от точки до точки, а с интересными ответвлениями от трассы «Кола». Предлагаем вам один из вариантов, как можно сделать поездку познавательной и интересной.

Понятно, что трасса «Кола» многими изъезжена вдоль и поперек, у каждого свои точки на карте, наш маршрут не претендует на истину, он — лишь один из вариантов. Время поездки было ограничено пятью днями, задачи впихнуть все возможное и невозможное не стояло. Многие из пунктов можно дополнить или заменить по желанию. И вообще, проехать в обратном порядке или поделить на две части, если предстоит поездка до Мурманска и обратно.

Экипаж: 1 человек

Время поездки: июль 2025 года

Автомобиль: Hyindai Creta

Километраж: 2222 км

Дни: 5

Бензин: 13 930 рублей

Жилье: 19 500 рублей

Сразу оговоримся, что на жилье не то чтобы не экономили, скорее, брали, что было. В изначальном плане был еще второй член экипажа, но в итоге преодолевать расстояния и наслаждаться красотами пришлось в одиночку. А жилье на одного как-то сложно добывается в наших туристических реалиях. Чаще всего все равно выкупаешь двухместный номер.

Вторая причина такой, не самой приятной, суммы — высокий сезон и почти полное отсутствие альтернатив. Бронирование производилось буквально за неделю до выезда. Да, вариант спать в палатке всегда был, но отвергался в пользу минимального набора удобств и мягкой постели, которые были так необходимы после дня за рулем.

Итак, наш маршрут был проложен как не по самым часто посещаемым локациям, так и по популярным местам, которые грех было не посетить.

Неспешный послеобеденный выезд из Мурманска до Мончегорска.

Дорога — идеальная.

Главной целью было добраться до первой ночевки в Мончегорске. Этот город почему-то проезжают мимо, выбирая более популярные Апатиты и Кировск. И совершенно зря. Да, на неделю туда заезжать большого смысла нет, однако он может стать приятным промежуточным пунктом и точкой для старта путешествия по воде. Именно Мончегорск — ворота легендарной Имандры, крупнейшего озера региона. И как раз летом там можно найти большое количество предложений с яхтенными и каяк-турами по озеру, а также трейловыми маршрутами по тундре и даже ночные экскурсии в Лапландский заповедник — полярный день, который не угасает с окончанием суток, лучшее время для таких вылазок.

Но для короткой остановки на ночь можно выбрать несложный маршрут: прогуляться по длинным набережным Имандры, посмотреть на необычные арт-объекты «Солнцекруг» и «Мечтатель», а также на смешную рыбу из гаечных ключей и других винтиков-шпунтиков. Аллея славы оборудована интерактивным стендом, где можно узнать о жителях Мончегорска, участвовавших в Великой Отечественной войне, в локальных конфликтах и СВО. И завершить поездкой на смотровую площадку на горе Поазуайвенч.

Выезжаем не сильно поздно, чтобы успеть все запланированное на день. Первая остановка — Кандалакша. Городок в последние годы очень похорошел, открылись приятные для прогулки парки — Приморский и на реке Ниве рядом с подвесным мостом. Если есть свободное время, его можно посвятить именно этим локациям, даже искупаться.

Если же вам ближе более активный отдых, то стоит заехать в Старую Кандалакшу на левом берегу Нивы, прогуляться по литорали по экотропе до лабиринта «Вавилон», насладившись морскими видами и крутыми тропинками в лесу на сопках. Вернувшись, можно отправиться или на гору Крестовую, или на Волосяную — откуда открывается прекрасный вид. В нашем случае эти пункты были пропущены в виду невыносимой жары.

Вместо этих активностей был выбран приятный «пит-стоп» на перезагрузку в лесу у порога на Колвице. Сам по себе водопад невысокий, но два рукава реки образуют очень живое течение. Дорога к нему не из самых комфортных, но, хоть и с осторожностью, проезжали даже самые низкие машины. Выбирайте длинный маршрут через поселок, короткий путь — крутой спуск с камнями.

Следующая остановка — Умба. Оставляю вещи в отеле, заправляю машину и снова в путь. Дорога Умба — Варзуга совершенно легко проезжаемая. Но стоит помнить, что на 88-м километре ваша карета превращается в тыкву, а дорожное полотно сменяется грунтовкой. В большей части она достаточно хорошо пройдена грейдером, но стоит все же быть внимательным — ямы появляются на пути внезапно. И еще одна особенность — после этой поездки машина вся будет в красной пыли — таков цвет местных почв.

Терский берег — уникальное место, полное истории Поморья, прекрасной природы и необычных мест. В случае если есть время (в этот день или на утро следующего), то стоит заехать в Тоню Тетрина — место поистине уникальное, где можно узнать о жизни и быте на берегах Белого моря с древнейших времен. От саамов до поморов. Посмотреть, как варилась соль, как обустраивались рыболовецкие участки — тони, как строились традиционные лодки карбасы и как с них велась добыча рыбы и морского зверя. Чтобы попасть на тоню, нужно знать одну местную хитрость — посмотреть в газете или в местных пабликах график приливов и отливов — часть пути проходит как раз по литорали, открывающейся на время, пока море уходит.

Если же море к вам неблагосклонно, то можно продолжить путешествие вдоль Терского до Кузреки — милой деревеньки, где слева от дороги на одноименной реке можно найти родник с чистейшей водой, а неподалеку огромную сосну — говорят, постояв рядом с ней, можно загадать самое заветное желание. Главное, искренне.

Дальше по дороге сворачиваем направо в Оленицу. Она известна с давних времен, местных прозвали «американцами». По одной из версий, жители спасли экипаж американского судна, по другой — жили без моста и так далеко, как будто в Америке, по третьей — всегда все начинания были с них, первопроходцев.

Однако сейчас в это небольшое поселение едут за двумя достопримечательностями: необычными камнями-глендонитами (их еще называют «беломорскими рогульками» — можно найти в отлив, но формально их собирание может быть расценено как незаконное использование недр) и посмотреть на деревянный мир местного жителя Сергея Ермолина.

Сам Сергей Яковлевич отмахивается: да это все так, игрушки для внуков. Гордо добавляет, что «пока» у него их пять. Но отпрыскам уже все эти фигурки не сильно интересны — подросли. Зато местные с нескрываемым удовольствием устраивают променад по деревянным настилам до бань и обратно, здороваясь с мастером.

— Считали, сколько у вас фигурок?

— Нет, что вы! Но вот есть некоторые особенно примечательные. Фросю почему-то все любят. Еще как-то финны приезжали. Стоит один долго смотрит, все болтают, вопросы задают, а этот молчит. Потому вдруг как выговорит: «Это у вас что? Kalashnikov?»  «Калашников, — говорю, — конечно, настоящий! У нас у всех тут есть. И сфотографироваться можно».

А автомат у деревянного морячка и правда очень похож на настоящий.

Центральный объект импровизированной выставки творчества Сергея Яковлевича — парусник, заправляемый командой деревянных мышей. Оказалось, что лодку еще до начала придумок хозяину подарил друг, она была дырявенькая и как-то с большой водой чуть не «уплыла» в море. Пришлось спасать по пояс в ледяной воде и ставить на «вечный прикол».

Впрочем, и вокруг есть на что посмотреть: рыбачки на запруде, пышногрудая девица в бочке у бани, прачечная под надзором «отв. Тазиковой», даже сценка ловли браконьера инспектором из Умбы. А на берегу своя «Ждущая» с настоящим платком в руках.

Дальше путь лежал в Кашкаранцы — еще одно поморское село, где можно достаточно близко подойти к маяку, прогуляться по берегу, к которому зимой прибивает самые большие в округе торосы, зайти в храм Тихвинской иконы Божьей Матери, которую считают чудотворной. Предание гласит, что в ночь с 4 на 5 января 1888 года вышедшие на берег с иконой в руках жители села остановили надвигающиеся льды высотой до 17 метров, к тому моменту торосы снесли уже доброе число амбаров, сараев и домов.

Еще одно чудо, напоминание о котором можно найти в храме, — карбас преподобного Астерия. Не так часто встречается настоящая лодка прямо в церкви. Но тут она установлена в память об иноке, который в трудные поморские зимы врачевал моряков от цинги. Впрочем, сам от нее и умер, но впоследствии, как гласит предание, все, кто прикасался к его мощам, излечивались.

На карбасе тело инока должны были отвезти в Соловецкий монастырь, но наутро после ночи усердной гребли мореходы поняли, что так и не отошли от кашкаранского берега. Такое небывалое событие посчитали знамением — надо оставить инока в селе. А лодка стала символом этого необычного путешествия и покровительства монаха над мореходами и рыбаками.

Если духовные места не для вас, то есть на Терском берегу место, которое в любом человеке раскрывает жажду кладоискательства. Точнее, пробуждает «аметистовую лихорадку».

В нескольких десятках километров от Кашкаранцев есть местечко, которое так и называется — Аметистовый берег. Жилу истощили еще пару веков назад, а пользовались ей поморы с XV века. Но и сейчас в мелкой красной гальке нет-нет, да и мелькнет лиловый камушек или даже целая щепка. Так что большая часть визитеров из вертикального положения тут очень быстро перемещается на корточки и о-о-очень внимательно изучает каждый сантиметр пляжа.

В случае если у вас машина, которая способна преодолеть бездорожье, то можно рискнуть отправиться еще и в Кузомень в знаменитую пустыню. Носит она сугубо антропогенное происхождение, пески с каждым годом захватывают все новые территории. Редкие посадки деревьев пока не спасают это место. Еще пару лет назад в Кузомени можно было встретить диких лошадей, но весь табун так или иначе был вывезен из деревни. Говорят, в этом году видели пару лошадок, скорее всего, из Тетрино, переплывших реку Варзугу, но их быстро выдворили на свой берег.

Дальше на Терском есть еще несколько табунов диких якутских лошадок, которые появились в Мурманской области в советское время, их думали использовать вместо оленей как тягловую силу. С развалом Союза лошади оказались на самовыпасе, самовыгуле и самообеспечении. В каких-то селах их подкармливают местные, в других кони уже научились выживать сами, терроризируя редких туристов или ища пропитание в тундре. Спорить о том, стоило ли высылать животных, ставших визитной карточкой места, нет смысла — даже местные никак не могут сойтись, добро это было или скорее урон для поселка.

Несмотря на отсутствие лошадей, в Кузомени все также интересно посмотреть и на быт заносимого песками поселка, и посетить местное кладбище — очень философское место для мыслей о бренности бытия с видом на пески и море.

Если же машина ваша не позволяет решиться на приключения — непременно посетите Варзугу — большое поморское село, единственное, далеко отстоящее от берега моря. Одноименная река разделяет его на две части, между ними — только лодочный перевоз, найти лодочника всегда можно на причале.

На другом берегу — прекрасный музей поморского быта в восстановленных избах, созданный местным жителем и краеведом Петром Прокопьевичем Заборщиковым. Сейчас он уже отошел от экскурсий, хотя еще несколько лет бодро водил гостей по комнатам, показывая предметы быта и загадывая загадки.

Еще одна местная достопримечательность — мемориал не вернувшимся с войны. Он уникален тем, что рядом с фотографиями и именами погибших бойцов стоят фотографии их жен, которым выпала трудная доля воспитания детей и поддержания хозяйства. Они также встали на защиту, только в родной деревне. Еще село известно своим «водоплавающим» стадом — поутру коровы дружно отправляются на ближайший остров на выпас.

На том же левом берегу Варзуги можно дойти до поклонного креста, к которому местные жители носили камни, символизировавшие их грехи, а также, если еще немного углубиться в лес, — дойти до ключей.

На правом берегу стоят деревянные храмы. Главный — Успенская церковь, прекрасный пример шатрового храма. Рядом — колокольня. Чаще всего внутрь зайти не удается, но рискнуть всегда стоит. Неподалеку прямо на земле стоят купола. Их сделали на храм Николая Чудотворца, что на другом берегу, но они вроде как не подошли по размеру. Так и остались местной достопримечательностью.

Утром этого дня можно или заехать куда-то, где не успели побывать накануне, или пройтись по Умбе, дойдя до Старой Умбы, посмотреть на поморские дома, Морской порог, если повезет, увидеть сотни рыбаков в сезон, пытающихся поймать заветный «хвост». Чуть дальше, в самом конце Старой Умбы, начинается живописная экотропа, ведущая к берегу моря и обратно в поселок через сопку.

На этом знакомство с Умбой и Терским берегом, увы, окончено.

По пути до Кеми сворачиваем в Ковду, еще одно старинное поморское село, известное еще с XV века. И столь же примечателен в нем и Никольский храм. Первое строение датировалось также XV веком, но в начале века XVIII на его месте появился храм клетского типа: это уникальный для региона по своему архитектурному облику храм с двухъярусной двускатной крышей высотой 14,3 м. Состоит из алтаря, церкви, трапезной и притвора, каждый с отдельной крышей. С запада пристроена теплая трапезная и крыльцо, с востока — алтарь. Рядом расположена шатровая колокольня 1705 года.

После небольшой прогулки впереди почти 5 часов по трассе. Сама Кемь примечательна двумя храмами, памятником Пушкину и самым помпезным магазином «Пятерочка» в округе. В целом же — небольшой провинциальный городок, живущий туристами, отправляющимися на Соловки, и работой на большом железнодорожном узле.

В моем случае Кемь была выбрана в качестве удобной ночевки, при планировании поездки два дня было заложено на посещение Соловков, но цены за проживание на острове и паром туда-обратно плюс экскурсии превращали поездку в «золотую».

Такие путешествия стоит планировать заранее и заранее же бронировать жилье, чтобы не оставалось последним вариантом — стоять с палаткой в единственном официальном кемпинге. Так что в этот раз пришлось ограничиться прогулкой по причалу в Рабочеостровске да ужином в местном ресторане, где из-за наплыва туристов ждать места пришлось почти час. За это время как раз удалось насладиться закатом и увидеть, как повлиял на местную природу многолетний сплав леса по рекам — на отливе все дно буквально усеяно топляком. Убирать его, конечно, никто не собирается.

Чтобы не заскучать в дороге, специально ухожу в еще одну «отворотку» — на этот раз в Беломорск. Сам городок меня несильно интересует, а вот петроглифы — очень. Для глубинки вид на павильон «Бесовы следки» ошеломляющий. Вдруг посреди дороги по дамбе ГЭС вырастает современное лаконичное трехэтажное здание. Причем на уровне дороги — третий этаж. Все этажи ниже — экспозиция, а также сама скала с древними рисунками. Можно взять экскурсию, но вполне достаточно 20-минутного ролика, который крутят в кинозале на 2 этаже. Основное расскажут, а главное — все равно стоит смотреть своими глазами.

На осмотр ушло чуть более получаса. По комплексному билету можно поехать на вторую локацию — петроглифы Залавруги. И снова приятное удивление: удобная дорожка до площадки — около 1,3 км по лесу (берите спрей от комаров), сами гранитные скалы в открытом доступе с деревянными настилами и небольшими информационными стендами, дающими понять, что изображено и что, как думают ученые, хотели нам показать древние мастера. Однако здесь хотелось как раз чуть более развернутой экскурсии. Подробнее про петроглифы Беломорья и Онеги можно прочитать здесь.

Следующая остановка этого дня — Медвежьегорск. По крутому спуску вниз заезжаю на тихую улочку, несмотря на то, что это частный сектор, поставить машину буквально некуда, даже притом что местная администрация обустроила по возможности территорию и даже сделала небольшую парковку. Будний день, а чтобы сфотографироваться, надо отстоять небольшую очередь, пока ждешь, присматриваешься, что тут принято делать.

Надеть сапоги и сидеть с бутылью мутной жидкости в задумчивости на крыльце — это мужчинам. Женщинам же — накинуть на плечи цветной платок и тоже примоститься на желтом крыльце или, что более популярно, с платком на плечах танцевать на деревянном настиле двора. Так гости воссоздают сценки из любимого многими фильма «Любовь и голуби». Дом, где снималась лента, частный, но хозяин сохранил локацию и за плату пускает всех желающих. Даже восстановил около 8 лет назад голубятню. Для антуража. Птицы в ней не живут.

Если отечественное кино не ваша тема, можно отправиться изучать фортификацию Медвежьегорского укрепрайона. На что обратить внимание — рассказали в этой публикации.

Дальше держим курс на Заонежье — до причала в Оятевщине около 150 км по живописным лесам и берегам озер. По пути можно остановиться у Царицына ключа и выпить чистейшей ледяной воды, проходящей через шунгитовые породы. Посмотреть издалека и на сам шунгитовый карьер, а также заглянуть в пещеру рядом с деревней Шуньга, где находится единственный в стране выход этой породы на поверхность. Но будьте аккуратны — руки и одежда рискуют оказаться в черной пыли.

Также в деревеньках в округе множество старых деревянных церквей и часовен. Однако далеко не ко всем из них идут хорошие дороги и вообще можно добраться. Тут совета два: спросить у местных или найти экскурсовода, который провезет на своем автомобиле по самым интересным локациям.

Оятевщина — последняя точка на карте перед Кижами, куда можно доехать на машине. Дальше до многочисленных гостевых домов — только по воде. Казалось бы, многие деревеньки стоят на берегах «материка», но из-за болотистой местности проехать никак. Поэтому местные называют свои края «Венецией».

Понятное дело, что основной туристической локацией в этой части Карелии является остров Кижи с его собранием древнего зодчества и жемчужиной — уникальной многоглавой церковью Преображения Господня. И острову стоит посвятить если не целый день, то несколько часов — точно. Для удобства лучше брать комплексный билет, который позволит осмотреть основные локации Погоста. Можно присоединиться к групповой экскурсии, а можно послушать основные факты о Кижах в бесплатном аудиогиде.

Летом открыта к посещению Преображенская церковь, колокольня, несколько крестьянских домов, каждый со свой экспозицией. Очень интересна выставка в доме Сергеева, где представлены все виды лодок, в том числе знаменитая «кижанка», которыми пользовались в Заонежье испокон веков. В экспозиции — настоящее лодки, выполненные мастерами по традиционным правилам. Еще одним обязательным местом на острове хочется назвать часовню Архангела Михаила с традиционными северными «небесами» — иконописным потолком.

Если располагаете временем, то нужно отправиться в северную часть острова, где сохранены деревни и установлены перенесенные из округи часовни. Для удобства и скорости можно взять напрокат велосипед. Но тут стоит помнить: оказалось большой иллюзией классическое мнение, что разучиться кататься на велосипеде невозможно. Хорошо, что в знойный день свидетелей попыток рулить по холмам было не так много.

Однако действительно так приятнее проехаться по территории и даже заглянуть в продуктовый магазин, который работает на острове — он предназначен для местных жителей, как с самого острова, так и окрестных деревень. Цены самые обычные, выбор продуктов — по большей части товары с большим сроком годности, но есть и свежая молочка и холодное мороженое.

Однако посещение Кижей становится еще более интересным и понятным, если предварить его утренней лодочной экскурсией по «Кижскому ожерелью». Перемещаясь между островами, можно посетить уникальные часовенки, спрятанные в густом лесу, или, наоборот, поставленные всем на обозрение — чтобы никому из скинувшихся на строительство не было обидно, что у него вид не тот. В принципе понять, как и почему тем или иным образом строился быт заонежан, формировался их уклад и традиции. Заодно рассмотреть не только «былинный» период, но и понять, как в глубокой древности ледник формировал эти территории, оставляя болота и немногочисленные скалы, порождая легенды — даже, если внимательно присмотреться, увидеть ужасавшего веками местных истукана, посетить остатки лабиринтов и догадаться, зачем их могли строить саамы.

В полной мере насладившись летом в Заонежье, прикоснувшись к истокам северных христианских традиций, собираемся в обратный путь до Петербурга.