Электричкой в историю. Как мы съездили на выходные в Новгородскую область

Путешествие — это не обязательно долгие сборы и самолеты. Иногда чудесная поездка длится всего день и начинается с электрички, а продолжается маленьким речным круизом с прогулкой по Старой Руссе. Съездили в Великий Новгород, Взвад, Старую Руссу и делимся лайфхаками и впечатлениями.

Великий Новгород — это место, где по идее должен побывать хотя бы раз в жизни каждый россиянин. Здесь пролегал путь из варяг в греки — старинный торговый маршрут, соединивший северные страны с Византией. Здесь находится самый древний русский храм — Софийский собор, построенный в XI веке по приказу сына Ярослава Мудрого Владимира. Здесь Александр Невский собирал войско, чтобы сразиться с ливонскими рыцарями. Здесь пел морскому царю песни гусляр Садко и буйствовал Иван Грозный.

В общем, каждый камушек Великого Новгорода — историческая память. То же самое можно сказать о водах Волхова и озера Ильмень, которое хоть и обмелело за последние сто лет, но все еще кормит взвадских рыбаков. Деревня Взвад издревле была местом, где в изобилии водится рыба и водоплавающая птица, так что русские князья часто приезжали сюда потешиться охотой или посидеть с удочкой. Ну а Старая Русса — мечта всех поклонников Федора Михайловича Достоевского: именно здесь он написал «Братьев Карамазовых» и вечно актуальных «Бесов».

Доехать до Великого Новгорода можно на машине (поездка займет примерно два с половиной часа), автобусе (около трех часов) и «Ласточке» (от двух часов). Электрички в Петербурге уходят с Московского вокзала. В Новгороде нужно будет доехать от вокзала до пристани «Ярославово городище» — она находится прямо напротив новгородского кремля. Там можно купить билет на «Восход», который ходит до Взвада и обратно трижды в день: утром, в обед и вечером. Цена билета для взрослых — от 600 до 1800 рублей, для детей и льготников есть скидки. Время в пути — около часа.

От Взвада до Старой Руссы четырежды в день ходит рейсовый автобус. Первый отправляется в 7 утра, последний — в 17:40. Билет стоит 76 рублей. Мы схитрили и добирались на заранее заказанной машине: так дорога занимает не больше 15 минут. И еще один лайфхак: билеты на «Восход» можно купить на пристани, а можно на сайте РЖД вместе с билетами на электричку. Маршрут стыкуется, в случае шторма обещают вернуть деньги. Правда, если приедете утром, придется вызывать такси и на вокзал: между прибытием «Ласточки» и отправлением метеора до Взвада всего 30 минут, но это достаточно комфортно. Мы успели с запасом — утром в выходной дороги в Великом Новгороде почти пустые.

В рюкзак советуем сложить куртку или кофту для дополнительного утепления — все-таки часть путешествия проходит по воде, да и вечера прохладные. Обязательно возьмите дождевик, пауэрбанк и средство от комаров — в Старой Руссе их море, и все голодные. Снимите немного наличных — могут пригодиться.

Положите в кармашек беруши и маску для сна: за три часа пути от Петербурга можно посмотреть много интересных снов. Если спать не планируете — закачайте в гаджеты фильмы «Александр Невский» (1942), «Садко» (1953) и «Господин Великий Новгород» (1984)

А вот читать исторические статьи или книги перед путешествием на этот раз не советуем. Всю важную и интересную информацию вы прослушаете за час водного пути по Волхову и Ильменю, причем дважды — когда будете плыть во Взвад и обратно. Громкость такая, что выбора у вас не будет. Но это и хорошо: экскурсия очень интересная и познавательная. Вот, например, что выяснили мы.

В старинных стенах есть симпатичный парк со знаменитым монументом «Тысячелетие России». Гулять здесь можно бесплатно, но для входа в музеи (например, в Грановитую палату, на звонницу или в Музей письменности) придется покупать билет. Обязательно зайдите в Софийский кафедральный собор. Он много раз перестраивался, но остался образцом новгородского зодчества: пять нефов, три галереи, серые купола, символизирующие, в отличие от позолоченных, не огонь свечи, а шлемы воинов.

Внутри сохранились часть фресок XI века и чудотворная икона Богоматери Знамение, которая, по легенде, спасла новгородцев от войск суздальского князя Андрея Боголюбского. Здесь же можно посмотреть на знаменитые Магдебургские ворота, которые были сделаны в одноименном городе. Как они попали в Великий Новгород, доподлинно неизвестно. По одной из версий, новгородцы захватили их в качестве трофея, когда ходили «лодьями» на шведов в XII веке.

Музей под открытым небом — ровно такой же, как руины Древнего Рима, и вызывает примерно те же благоговейные чувства. Согласно «Повести временных лет», здесь в IX веке жил и правил окрестными землями тот самый легендарный князь Рюрик. Здесь же была резиденция всех новгородских князей, вплоть до Ярослава Мудрого. Александр Невский провел здесь все детство, много раз бывал тут Дмитрий Донской… Если честно, очень хотелось спросить археологов, которые проводят раскопки на Рюриковом городище, что именно они при этом испытывают.

Из окна «метеора» по пути во Взвад открываются самые невероятные виды. Старинные храмы едва видны из-за пышной зелени берегов. Прямо из воды поднимается монумент, увековечивающий «Путь из варяг в греки», которым мы следуем — правда, не до Константинополя, а жаль. А потом исчезают берега, и остается только бескрайняя вода Ильменя и стремительно меняющееся небо над ним — от серого к голубому и обратно. Вот оно, легендарное место жительства Морского царя, у которого гостил гусляр Садко.

Старинная деревня выглядит, увы, так, будто ей не больше 80 лет. Война уничтожила все старинные здания, которые здесь были, включая дачу графа Шереметьева, и после победы Взвад отстроили заново. Центр местной жизни — завод «Красный рыбак», где выпускают сушеную и вяленую рыбу в красочных жестяных коробочках и берестяных туесах.

Лодки, качающиеся у берега, сплошь весельные. Окна домов, которые видны с песчаного берега, украшены резными наличниками. Красноватая торфяная вода лижет пальцы, зеленый луг манит прогуляться — сплести венок, честно расплатившись за него с местными комарами. Но можно и порыбачить, если заранее договориться с местными жителями или Домом охотника и рыболова.

Достоевский знал толк в жизни: по-хорошему, в Старой Руссе надо проводить не день и не два, а отпуск. Вот тот самый отпуск мечты, состоящий из неторопливых прогулок и 10 часов здорового сна ежедневно. Все это плюс оздоровление можно получить на местном курорте. Старая Русса славится своими минеральными водами с тех пор, как входила в состав военных поселений графа Аракчеева. Много что было в них нехорошо, но вот лечение благодаря местным источникам и грязям солдаты получали и вправду действенное.

Во второй половине XIX века Старая Русса уже была известна как недорогой бальнеологический курорт — с красивым парком, изящной питьевой галереей и минеральным Муравьевским фонтаном. Вода без всяких технических ухищрений бьет в небо из глубины в 118 метров на высоту в девять метров. Чтобы уменьшить силу напора хотя бы до приемлемых четырех-пяти метров, уже в советское время построили специальный вентиль.

И парк, и галерея, и фонтан, и историческое здание каменного «воксала», где проходили в прежние времена танцы, сохранились до наших дней. В галерее можно набрать целебной воды и увезти с собой. А вот рушанские грязи вывозить за пределы курорта бесполезно — из-за своего состава они быстро окисляются и теряют лечебные свойства.

Это место находится через дорогу от курорта. Постройки здесь не просто воспроизведены по историческим описаниям — они находятся на месте исторического раскопа и в точности копируют находку археологов. Кузница, загоны для скота и птицы, деревянный дом и мостовые — всё это выглядит ровно так, как в XII веке, никаких домыслов. А сердце всего — работающая солеварня.

Вываривание соли из местных минеральных вод в свое время сделало Руссу очень богатой. Содержание соли в старорусской минеральной воде — 20 граммов на литр, столовая ложка. Выпаривали соль на специальных сковородах. Стоила она невероятно дорого — уж очень трудоемким был процесс.

Именно его воспроизводят для туристов в усадьбе рушанина — так называют жителей Старой Руссы. В сувенирной лавке — бревенчатой, светлой, с радостными подсолнухами за окном — посетителям дают попробовать хлеб с продуктом производства. Будьте осторожны! Выясняется: соль может быть такой вкусной, что сложно удержаться от покупки пары-тройки мешочков и перехода на «диету» из хлеба и соли.

История этого места тесно связана с историей Тихвина в Ленинградской области. В XV веке в Тихвине был мор. Жители попросили у рушан их чудотворную икону Божьей Матери Старорусской — да так и не вернули. Иконописцы Руссы решили создать копию своего сокровища. Когда они закончили работу, то обнаружили, что младенец Иисус смотрит не на мать, а в сторону. Мастера исправили образ — но поутру оказалось, что божественное дитя снова глядит не на Богородицу, а в мир. Так выяснилось, что и копия иконы — чудотворная. Рушане повесили ее в храме, а через некоторое время и Тихвин вернул древний образ Старой Руссе.

Сейчас в храме, построенном в XV веке, висит та самая копия — древняя икона была утрачена во время войны. Под полукруглыми окнами цветут бело-розовые гортензии, внутри светло и тихо, пахнет теплым воском и летом. Вспоминаются сами собою слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых»: «Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй». Не зря провинциальный городок, где происходит действие романа, в точности списан со Старой Руссы.

Федор Михайлович впервые приехал на местные воды в 1872 году. Это оказалось столь целительно для его душевного и физического здоровья, что писатель с семьей стал отдыхать здесь каждое лето в одном и том же двухэтажном доме на берегу реки Перерытицы. Сперва Достоевские снимали его, потом благодаря Анне Григорьевне, супруге писателя, приобрели в собственность.

На входе в музей встречает гостей сам писатель — смотрит строго с того самого, со школьной скамьи знакомого, портрета работы Василия Перова. Это, разумеется, копия. В музее вообще мало оригинальных вещей писателя: сундук, чемодан, цилиндр да перчатка. Всё остальное реконструкция: музей был создан в 1980-х годах, а до этого дом занимали различные учреждения. Но окно в кабинете писателя и река за ним — те самые. Писал Федор Михайлович ночью беседу Ивана Карамазова с чертом и выглядывал порою в темноту — проверить, чего так собаки разлаялись.

Билет стоит 300 рублей, для пенсионеров, детей и студентов есть льготы. Комнат в доме шесть: прихожая, гостиная, угловой кабинет писателя, детская, столовая и комнатка Анны Григорьевны Достоевской. Чтобы осмотреть их с чувством и толком, можно взять аудиогид либо присоединиться к какой-то из экскурсий. В выходной день их так много, что сотрудники музея не успевают регулировать людской поток.

Это место следовало бы назвать целебным парком имени Гражданского Общества. Дело в том, что на территории городского курорта есть три озера — но купаться в них местным жителям разрешали только за плату. Так что горожане предпочитали бесплатное лечение в Царицынском источнике, который принадлежал только городу. И вот в один прекрасный день было объявлено, что здесь построят еще один курорт — а значит, отрежут людям доступ к целебной воде.

Новость вызвала такое возмущение, которое можно сравнить с напором воды в Муравьевском фонтане, о котором мы рассказывали выше. После войны жители города в первую очередь старались восстановить именно курорт — а теперь у рушан отбирали право бесплатно пользоваться благами собственной земли. В результате вместо курорта появилось благоустроенное общественное пространство с купелью, в которую может нырнуть любой желающий, и небольшой фотоэкспозицией об истории Царицынских источников. И еще надписью «Соль земли русской», на фоне которой можно сделать самое нескромное фото в мире.

Здесь две главных достопримечательности. Первая — шестиугольная водонапорная башня из красного кирпича. Построена она в начале XX века в стиле модерн и выполняла когда-то очень важную задачу — обеспечивала город пресной водой. В наше время это смотровая площадка: можно подняться по винтовой лестнице на самый верх, послушать музыку и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Во время подъема видна толщина стен. Она составляет почти метр. Во время войны советские солдаты прицельно положили снаряд на верхушку башни, чтобы уничтожить расположенную в ней огневую точку фашистов. По стенам не пошло ни одной трещины.

Второе примечательное место — мостки над водой: с них хорошо виден собор Воскресения Христова, построенный Василием Стасовым. Это исключительно красивый храм, который работал в этом качестве до 1936 года. Во время оккупации в святых стенах была конюшня, до распада СССР — клуб и краеведческий музей. Полностью храм восстановили всего-то 14 лет назад. Его отражение в тихой воде реки — отдельное эстетическое наслаждение.

Из Старой Руссы в Новгород ходят автобусы. Интервал движения — каждые 20-30 минут, цена билета — от 370 до 750 рублей. Поскольку мы брали билет на электричку и «Восход» одним заказом, то возвращались по воде.

От пристани обратно на вокзал можно добраться на такси или автобусе, а можно пройтись пешком через парк кремля. Дорога займет примерно минут 40 — при условии, что вы не слишком устали. Мы все-таки сели в автобус, который останавливается через дорогу от кремлевских ворот, и по дороге обсудили новую поездку выходного дня поездом и «метеором» — на этот раз из Петрозаводска в Кижи.