«Огородники»: ресторан-дача Марка Лапина

Единство и борьба противоположностей: в полном соответствии с первым законом диалектики любой петербуржец, обожающий «город, знакомый до слез», мечтает любить его, сидя на даче. Дмитрий Грозный, побывав в ресторане «Огородники», констатирует: огорода там нет, зато есть много всего остального.

«Бистро здесь нет пока,

Чай — вместо коньяка.

И перестань, не надо про Париж…»

Честно говоря, хочется сказать спасибо составителям плейлиста нового ресторана «Огородники» за эту и другие незатертые песни. Впрочем, тут вообще легко впасть в благодушное состояние.

От центра города сюда ехать и ехать, но заведение меньше всего похоже на традиционный ресторан «на районе». Гораздо легче представить «Огородников» где-то в Репино или Комарово, потому что это совершенно идеальная дача из идеального Серебряного века. А вокруг старые деревья — почти парк, да еще и пруд в паре шагов. Эту часть Выборгского района, по всей видимости, застраивали еще в 1960-х, и просто чудо, что этот идиллический домик не порушили, чтобы собрать из «кубиков» очередную «панельку». Раньше на территории Петербурга был только один подобный ресторан — Ferma Benua, который девелопер Андрей Лушников обустроил в здании образцового коровника, принадлежавшего до революции архитектору Юлию Бенуа. Кстати, от Ferma Benua до «Огородников» можно спокойно дойти за полчаса.

Деревянный дом в стиле модерн инженер Александр Данилевский начал строить в 1911 году. Потому что как раз собрался жениться на дочери сенатора и генерала от инфантерии. Теперь на фасаде даже есть табличка «охраняется государством». Правда, когда читаешь ее, возникает недоумение: «Дом инженера-технолога М. И. Данилевского со службами и зелеными насаждениями». Какой такой «М.И.»? Судя по всему, когда в 1990 году дом сделали объектом культурного наследия, в исполкоме Ленгорсовета просто перепутали букву. А исправить ее — целая история, как можно судить по эпопее, связанной с обелиском на Черной речке. Если помните, в официальных документах он много лет именовался «местом дуэли А. С. Пушкина с Э. Дантесом», будто поэт стрелялся с героем романа Дюма «Граф Монте-Кристо», а не с приемным сыном барона Геккерна поручиком Жоржем Шарлем Дантесом.

Однако главное, что дом цвета кофе с молоком выглядит так, словно его только что закончили. Жаль, конечно, что улица и асфальтированная парковка вплотную подходят к аккуратному заборчику, но с этим ничего не поделать. На самой территории, если чего и не хватает, то собственно огорода. В любом его зеленом проявлении: к месту будут и грядки с морковкой, и кусты малины, и кустики клубники, и теплицы с помидорами, и яблони и пр. Территория ухожена, но пока столики на веранде стоят, будто в чистом поле. В самом ресторане два этажа: есть комнаты большие, есть поменьше, а есть и вовсе отдельные кабинеты. Внутри играть в старину не стали: мебель почти вся современная, но когда видишь круглый стол в эркере под огромным абажуром с кистями, то правильная атмосфера создается сама собой.

«Огородники» — проект Марка Лапина, сына сооснователя Ginza Project Вадима Лапина. Марк уже несколько лет занимается ресторанами, три предыдущих он открывал на месте бывших проектов Ginza Project. Да и здесь стиль, что называется, чувствуется. Если искать аналогии, то «Огородники» больше всего похожи на «Нашу дачу» — ресторан на берегу Финского залива, расположенный действительно на бывшей даче фрейлины Анны Вырубовой. Кроме того, шеф-повар «Огородников» Константин Колосов возглавляет и кухню флагманского ресторана Ginza.

Его меню ожидаемо русское, можно сказать, почти классически русское. Все основные блюда-маркеры присутствуют: есть оливье, причем двух видов (с колбасой — 550 рублей и копченой форелью — 690), есть борщ (с копченой грушей, 550), есть всяческие блины (290-990), пельмени (550-890) и вареники (450) и т. д. В наличии даже рыба, которая олицетворяет петербургскую кухню, и пардон, это не корюшка, которая все-таки относится больше к кухне ленинградской, а стерлядь. Вот только ее здесь готовят не в шампанском, как предписано негласным каноном, а фаршируют. Блюдо стоит 8500 рублей, будто ресторан называется не «Огородники», а «Миллионники». Но нужно учитывать, что стерлядь включена в раздел «Блюда на компанию» и в 10-20 раз дороже почти всего остального. Тут как в шоу-бизнесе: любой опытный продюсер обязательно сделает на своем концерте вип-места по вип-цене: чтобы вип-клиентам незазорно было купить вип-билеты.

Но если не заказывать икру, крабов и прочие деликатесы, в «Огородниках» можно «посидеть», потратив даже 1000 с небольшим хвостиком. Что по нынешним лютым с точки зрения ценообразования временам совсем уже немного. Правда, это без алкоголя. Бокал вина обойдется как минимум в 490 рублей. И, кажется, игристое по бокалам здесь заказывать выгоднее, чем бутылками. Судите сами, если за бутылку просят 3600 рублей, а за бокал того же самого вина — 490, то, поделив одно на другое, получаем 7,37. В то время как сейчас одну бутылку традиционно разливают на 6 бокалов.

Для гостей «Огородников» вся эта бухгалтерия нелишняя: видно, что сейчас здесь собираются жители со всех окрестностей: кто с детьми (детская комната в наличии), кто с бабушками, что, впрочем, не исключает присутствия отдельных парочек, переживающих конфетно-букетный период. Сервис пока еще находится в периоде становления: официант не смог ответить на простейший вопрос, но зато в зал общаться с гостями с готовностью выходит шеф-повар, что всегда подкупает.

Всегда полезно заказывать в заведении общепита самые дешевые блюда. Именно по ним можно судить о качестве кухни. Говоря про винегрет (390) и салат витаминный с архангельской клюквой (390), прежде всего хочется отметить здоровенные порции: в одиночку такие, пожалуй, и не съешь. Овощи для винегрета не переварили и сопроводили маринованными опятами. Капустному салату, пожалуй, не хватило сочности и свежести. Зато закуске из синеньких и болгарского перца (390) хватило всего: отличное лечо.

Гречневые оладьи с тартаром из печени мурманской трески (650) нужно называть скорее оладушками — они совсем крохотные. Это блюдо для тех, кто ностальгирует по печени трески: она явно солирует. Студень (590) сопровождают кнеля из хрена и творожного сыра и медово-горчичный соус. Остринка и горчинка на самом минимальном уровне. Сугудай из муксуна (990) от Колесникова — в отличие от большинства блюд совсем не классический: это скорее севиче, так как рыбу подают в соусе из желтых соленых томатов.

А вот местные щи (450) — для поклонников советских традиций: густые, наваристые, из кислой капусты с большим количеством мяса и добавлением томатной пасты.

Макароны по-флотски (490) — точно не то, что ожидаешь увидеть. Закройте глаза, представьте блюдо! На самом деле тебе приносят конкильони, то есть пасту в виде больших ракушек, наполненных мясным фаршем и украшенных тертым яйцом. Безусловно, манерно! Нужно учесть, что блюдо быстро остывает и в фарше могут попадаться хрящики.

Прибытие скумбрии (750) ощущаешь еще до того, как видишь тарелку: настолько сильны подкопченные ароматы. Помимо рыбы, здесь соус, в котором сливочность победила хрен, а всего остального по чуть-чуть: редис, огурец, вяленая свекла, жареная картошка.

Очень жаль, что чай (450-890) в «Огородниках» подают не в самоварах или в «деревенских» чайниках с цветочками — это добавило бы колорита. Бабушкина булочка (350) на поверку больше всего смахивала на синнабон, политый сметанным кремом и украшенный малиной и голубикой.

Сметанник (450) здесь легкий, но не совсем ортодоксальный: ни в один из коржей какао не добавляли. Пирожки (110) в «Огородниках» пекут самые разные, но сладкие — с клюквой и яблоком точно еще нуждаются в доработке.

Наконец, про самое удивительное — домашний лимонад крем-сода (450) здесь решили подавать с шариком мороженого в бокале! Эксперимент, который имеет право на жизнь!