Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Образ жизни Кто диктует моду на дырявые джинсы (фото)

Кто диктует моду на дырявые джинсы (фото)

1 831
kinopoisk.rukinopoisk.ru
kinopoisk.ru

Еще вчера Она вынуждала нас фланировать на шпильках и затягиваться тугими корсетами, сегодня по Ее же прихоти мы рвем джинсы и разбираем сундуки наших запасливых бабушек. И все же в причудах капризной и взбалмошной Моды можно найти стройную логику, причинно-следственные связи и прочие признаки серьезных намерений. Вот только сориентироваться в хитросплетениях направлений этой изменчивой Леди не так просто. О главных трендах сезона и причинах их появления рассказывает историк моды и искусствовед, доцент Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Мария Яковлева.

- Мария, как оставаться собой и, в то же время, следовать моде?

- О, это краеугольный камень моды всего двадцатого века, да и сегодняшний день не является исключением. Здесь важно не игнорировать социокультурную ситуацию, из которой вытекают все тренды, указывающие нам, кем быть. Я считаю очень важным умение находить связь между модой и событиями окружающего мира. Ни в коем случае не стоит бездумно копировать картинки из глянцевых журналов; нужно учиться грамотно сочетать вещи. А в формировании собственного стиля важную роль играет самоидентификация. Необходимо осознавать, что вы собой представляете, адекватно себя оценивать, то есть, разбираться в себе.

- Развивая тему влияния культурной среды на fashion-индустрию, не могу не спросить: а чем вызвана сегодняшняя мода на субкультуры?

- Эта тенденция - мода на стиль хиппи или на грандж — сейчас, действительно, наиболее ярка. Хотя популярна она еще с 50-х годов двадцатого века. Baby boom 40-х годов определил поколение шестидесятников: в то десятилетие молодежь правила бал во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в моде. Сейчас мы обращаемся к субкультурам, зародившимся во второй половине 20-ого века, потому что молодость считается эквивалентом успеха, залогом самореализации и перспектив. Молодежь не отягощена стереотипами прошлого, а ведь только чистое, незамутненное, свободное от негативного прошлого сознание способно создать что-то новое. Поэтому наш образ тоже становится молодежным.

Если говорить непосредственно о грандже, который актуален уже не один сезон, то здесь стоит отметить не столько влияние молодежи, сколько - кризиса. Грандж - это игра в бедность, феномен «донашивания», ставший ответом моды на события в мире на витке кризиса.

- А стили субкультур всегда приходят на подиум с улиц, как это происходило в 60-х, или, наоборот, нисходят сверху?

- Продолжается движение снизу вверх: молодежь никогда не любила копировать своих родителей, поэтому она ищет себя, что выражается и в одежде. Сначала - распространение в молодежной среде, потом - и на подиуме. Например, эстетика готов просочилась на подиум лишь в 90-е, хотя само явления в молодежной субкультуре зародилось намного раньше. Дизайнеры сегодня часто вдохновляются зарождающимися в молодежной культуре течениями.

- Есть мнение, что современная молодежь склонна перенимать буржуазные ценности своих родителей, а хиппизм и грандж - это, наоборот, бунт…

- Да, нельзя отрицать такое явление. Но все же каждому поколению свойственно желание отличаться от своих родителей. Поколение яппи, успешных, несколько тщеславных профессионалов, пришло на смену хиппи. Агрессивные панки были детьми яппи и так далее. Мы видим, как бунтующее поколение сменяется инфантильным, но на смену ему опять придут революционеры. На этом круговороте и строится мир. К тому же, нельзя сказать, что молодежь никогда не копирует образы из глянцевых журналов. Многие перенимают стиль тех же хиппи только из-за моды на это направление, а не из-за понимания идеологии этой субкультуры.

- А насколько адекватным является поведение «вчерашней леди на шпильках», делающей кальку со странички модного журнала и адаптирующей сари и цветистые юбки к своему гардеробу?

- Мы просто не станем говорить о ней в контексте субкультуры хиппи. Быть хиппи и казаться хиппи - совершенно разные вещи. Не вижу ничего странного в том, чтобы копировать стили и при этом не входить в среду. Более странным я нахожу стремление принадлежать к какой-либо субкультуре, потому что это сужает и ограничивает круг представлений о мире. Я вижу в этом нарушение коммуникации в современном мире, ведь сейчас, чтобы выжить, необходимо всем показать свою индивидуальность. Причем, таким образом, чтобы распознавание происходило моментально, это продиктовано нашим скоростным ритмом жизни.

- А как же быть с гранджем, изначально бывшим радикальной формой контркультуры, абсолютно антигламурным явлением? А сейчас подобные вещи носят даже те, кто отношения к этому феномену не имеет. Не выглядит ли это нелепо? Скажем, Курт Кобейн, шагающий по подиуму?

- Так называемый гранджер - человек, вывернутый наизнанку, оголенный до мозга нервных окончаний. По большому счету, грандж - это романтизм. Мы остро чувствуем и воспринимаем все происходящее, а понимание того, что мир несовершенен, нас угнетает. Но это тоже форма романтизма. Поэтому грандж уместен. Если сейчас моден юношеский максимализм, то мы и получаем неохиппи, грандж и образы отступников. Философия гранджа, возникшего в 90-х годах на волне энергетического кризиса, заключается в эстетизации, скажем так, помойки. Тем самым люди хотели показать, что их новый стиль- расплата за бездумные 80-е с его транжирством и стремлению к роскоши. С другой стороны, как и любое модное проявление, стиль грандж направлен на демонстрацию своего успеха и статуса. Просто в данном случае речь идет об успешности, вывернутой наизнанку. Гранджер должен стать лучшим среди аутсайдеров.

- Получается, что кризисы оказывают позитивное влияние на развитие моды?

- Наша культура ретроспективна и, несомненно, циклична. Вся история человечества - это чередование кризисов и взлетов. Послевоенное время, оказавшее сильное влияние на моду, стало периодом кризиса, последующее стимулирование экономики вызвало взлет в культуре. Военный аскетизм привел к потребности в роскоши, что и выразил Диор в своем знаменитом new look. Затем же последовал кризис перепотребления, ставший результатом экономического развития. Мы можем сказать, что мода получает наиболее активное развитие после революций и войн, то есть, витков кризиса. Именно взрывы становятся толчком для развития новых тенденций. Известные дизайнеры зачастую идут по пути использования истории трагедий в костюме для того, чтобы осмыслить произошедшее и хоть немного смягчить весь ужас того, что случается в мире. Например, трагедии в Японии (цунами, землетрясения) повсеместно ввели в моду минимализм японского дизайна, который сегодня так ценится. Трагедия 11 сентября привела на подиум национальные черты американской культуры.

- А какие кризисы, помимо экономического, оказывают влияние на моду?

- Любое событие, происходящее в общественной жизни, политике, культуре, находит свое отражение в моде. Любой кризис рождает новые идеалы в умах человечества. Сейчас, например, общество вернулось к традиционным ценностям, в частности, к созданию семейного уюта. Новые ориентации будут находить воплощение и в материальной культуре. Обращение к семейным ценностям привело к развитию детской моды. Существует единое пространство, связующее экономический и эмоциональный кризисы. Последний и привел к тяге к яркой, либо, наоборот, темной палитре. Поэтому мы видим колористические всплески в моде.

- Возвращение к семье как к традиционной ценности может отразиться на гендерных аспектах в моде?

- Да, заметна тенденция к возвращению традиционных представлений о мужественности и женственности. Мужские образы на подиуме сейчас тяготеют к классике. Нам представляют образ защитника и добытчика: эмоциональная твердость и физическая сила. На смену субтильным юношам приходят зрелые мужчины. Даже возраст моделей стал выше. Этим объясняется и взлет делового и спортивного стиля в мужских коллекциях.

- Получается, моду можно назвать зеркалом нравов эпохи?

- Конечно, через моду можно узнать, чем дышал человек той или иной эпохи. О нас потомки тоже станут судить по костюму.

- А чем же дышит человек нашей эпохи, если мода так часто меняется, что за ней сложно уследить?

- Мы говорим об эпохе свобод: достигнутых, разнообразных, безграничных и беспрецедентных. Именно бесконечность свобод рождает идею о вседозволенности, которая характеризует наше поколение. Между прочим, именно потому, что разрешено все, невозможно дать универсальный модный совет.

- Вы говорите о цикличности культуры, может ли сложиться так, что мы вернемся к неуемному потреблению, погоне за брендами и нарочитой роскоши, которая, казалось бы, осталась в прошлом?

- Естественно, никуда мы от этого не денемся. Возможно, уже через десять или двадцать лет мы вернемся к тому, что видели в 80-х и нулевых годах.

- Мода так и будет продолжать ходить по кругу? Нечто новое вообще может возникнуть?

- Все ломают над этим голову. Цикличность, интерпретационность и ретроспективность властвуют над модой еще с конца девятнадцатого века. А начало эпохи постмодернизма было отмечено становлением культуры переосмысления и поиска самоидентификации. И сейчас мы скорее занимаемся именно осмыслением огромного исторического пласта, который нам достался, проносим все это сквозь призму собственного сознания…

-То есть, постмодерн все еще жив?

- Говорят, что эпоха постмодерна уже завершилась, но он оставил свой след в искусстве и моде, поэтому цитатность, как основная его характеристика, все еще господствует в культуре. Мы можем взять за основу некий образ, по-разному его интерпретировать и каждый раз получать что-то новое. А многовариантивность не дает развиваться новым направлениям. Существует, конечно, такое направление, как концептуальная или авангардная мода. Именно в этой сфере возможно создание чего-то нового. Концептуальной можно назвать бельгийскую школу дизайна, но в то же самое время она является абсолютно «носибельной». По большому счету, мы не нуждаемся ни в чем новом, у нас все есть, а в скафандрах по улицам ходить еще никто не готов…Поэтому никакого костюма будущего пока что на горизонте не видно.

- Кстати, о скафандрах... Иногда на неделях моды можно встретить коллекции, которые очень трудно вообразить вне подиумного пространства…

- Такие вещи являются скорее новыми проявлениями искусства моды, тогда как раньше таковым считалось искусство кроя, мастерство дизайнера. Существуют отдельные направления, которые выносят костюм в пространство. То есть костюм может служить предметом интерьера или выступать в роли выставочного экспоната, но не быть носибельным. А его уже будут переосмыслять, создавая вещи, выполняющие свою традиционную функцию. Авангард скорее может использоваться для создания медийного образа. В метро он вряд ли будет уместен, если, конечно, речь не идет о перфомансе. Хотя авангард стал уже настолько привычным явлением, что мы скорее сочтем за авангард классический костюм, нежели экзотическую одежду.

- А для кого существую такие мероприятия как «Дефиле на Неве» или «Aurora Fashion week»?

- В первую очередь дефиле направлены на профессиональную публику: дизайнеров, журналистов и так далее. Хотелось бы, чтоб присутствовало больше байеров. Но широкое промышленное производство коллекций, представленных на дефиле, невозможно в силу отсутствия материальной базы. Отечественная индустрия моды находится на ранней стадии развития. Существующего у западных дизайнеров prêt-a-porter у нас пока что нет.

- И сколько лет вы даете нашей моде на достижение уровня западной fashion-индустрии?

- Мы находимся на том уровне, на котором была западноевропейская мода в конце девятнадцатого века. Я говорю о принципе ателье, когда сам дизайнер одновременно является и администратором, и художественным руководителем, и хозяином своего модного дома. В конце девятнадцатого века и в России происходило становление этой индустрии, но революция и негативное отношение к моде как к буржуазной ценности вогнали ее в область второстепенного и для экономики, и для культуры. Сто лет выжидать не придется. Думаю, что лет через двадцать-тридцать мы получим индустрию моды в России. Сложность в том, что к моде до сих пор относятся как к баловству, занятию второстепенному, а не как к серьезной профессии, да и вообще — как к женскому делу.

- Но если моду считают типично женской сферой, откуда такое обилие модельеров-мужчин?

- Так ситуация обстоит скорее на Западе. У нас мужчин в модной индустрии задействовано меньше (просто все они широко известны). На Западе мода- сфера высокодоходного бизнеса, что, соответственно, престижно для мужчин. Так как в России мода - не очень доходная отрасль, деятельность дизайнера обычно рассматривают как дополнительную профессию, относятся к ней несколько несерьезно. Но, кстати, мужчинам лучше удается смотреть на моду со стороны, а не быть в ней. Девушкам сложно отказаться от своих собственных предпочтений. Мужчины понимают, как одеть женщину.

- Если к моде относятся сугубо как к баловству, как воспитать в нас иное отношение к fashion-сфере?

- Мне кажется, что отношения к подбору одежды как к глупости уже почти не осталось, а вот к моде как к сфере профессиональной деятельности… Но, конечно, красиво одеваться многие все еще не умеют. Долгое время нас очень старательно отучали, поэтому мы сейчас наверстываем упущенное. В какой-то мере свойственные нам в нулевых годах вещизм и погоня за брендами вызваны идеалогизированной модой советского периода, когда все стройными рядами шли покупать «веселый ситчик». Если на Западе в костюме присутствовали демонстративность, сексуальность и разнообразие, то нам этого не хватало. Вот и наступила «эра шмоток и транжирства» как следствие тотального дефицита. Но сейчас зарубежными брендами мы уже наелись, что привело к активному развитию отечественной моды, появилась плеяда новых талантливых модельеров. Кстати говоря, самым главным потребителем брендов считается Япония, а вовсе не Россия. К тому же, для того, чтобы хорошо выглядеть, вовсе не обязательно скупать бренды, достаточно иметь хороший вкус.

- А кто, кстати, из отечественных модельеров вам больше всех импонирует?

- Мне близка по духу лаконичность форм, которую представляют петербургские дизайнеры. Модельеров из Санкт-Петербурга отличает тонкий вкус. Мне нравится сложная интеллектуальная одежда, которую они предлагают.

- Можно красиво одеться, не имея средств на одежду дорогих марок?

- Во-первых, стоит хорошенько изучить свой собственный гардероб. Так как мода ретроспективна, актуальным может оказаться то, что завалялось у вас на антресолях. Эру винтажной одежды никто не отменял. К тому же, можно самому попробовать себя в роли дизайнера, взяв старую вещь и немного ее облагородив. Если футболка или рубашка вам кажется скучной, существует множество способов сделать ее достойной всеобщего внимания: покрасить, разрезать, пришить или, наоборот, отрезать цветочки и так далее. Всегда можно особым образом повязать шарф или приколоть брошь и разбавить сочетание одной вещью из области must have.

-А как грамотно использовать винтаж?

- Считается, что винтаж - это вещи старше 25 лет, остальное - просто тряпье. Но можно использовать и более «молодые» старые вещи, главное сочетать их с чем-то актуальным и современным. Если полностью одеться в винтаж, тем более одного периода, то получится нафталиновый облик.

- Продолжая беседу о ретромоде... Скажите, пожалуйста, какова логика возникновения популярности на тот или иной период истории в определенное время? Почему вчера 60-е, а сегодня именно 80-е?

- Это вытекает из требований, которые предъявляет человеку то или иное культурное пространство. Эра креатива заставляет нас черпать вдохновение в 60-х, кладезе авангардных идей. Оттуда к нам и пришли наблюдаемые тенденции к футуризму и субкультурности. Сейчас мы можем говорить о моде на 80-е, потому что стиль этой эпохи отличается некоторой суровостью, агрессивностью и мужественностью, что полезно для нас опять же на волне кризиса. Затем мы начнем нуждаться в романтике и получим ее отражение на подиуме, причем в этом случае возможны два пути. Первый - это игра в романтику, образы отступников и бунтовщиков 90-х, что мы уже видим. Второй путь – погружение в роскошь 50-х, когда женщина могла быть женщиной, а мужчина - мужчиной. Все зависит от того, что с нами будет происходить в дальнейшем.

- Не могу обойти стороной тему этно-веяний, столь популярных в последнее время. Какой ветер принес на подиум восточные мотивы?

- Популярность обрели этно-мотивы еще в 70-х годах на волне поиска выхода из кризиса, на этот раз экологического. Решение пытались найти в восточной мудрости и традиционных культурах, прочно стоящим на ногах. Тогда как мы живем инновациями, сплоченный, подобный монолиту, мир Востока обращается к истокам и является более устойчивым к кризисам. Все это нашло отражение в моде. Вернемся к тем же хиппи, введшими в обиход новый тип философии в европейскую христианскую культуру. Хиппи выбрали для себя удобную, обволакивающую тело одежду свободного покроя. Такие вещи всегда будут символизировать духовную свободу, к которой сейчас стремятся.

- И долго этнический стиль будет сохранять свою популярность?

- Да, существует множество вариаций любого стиля, в том числе и этнического. Мы еще далеко не все проработали.

- Уместен ли этно-стиль в холодные сезоны?

- В зимнем гардеробе можно использовать традиции северных народов.

- И еще о холоде: возможно ли красиво и стильно одеться в зимнее время года?

- Конечно, наша зимняя одежда далека от эстетики и сексуальной привлекательности. Но не стоит отчаиваться, потому что современная мода с ее тенденциями к интерпретации 80-х позволяет слыть модником и в пуховике. Ведь дутые вещи были очень популярны в ту эпоху. С другой стороны, можно проявить свою индивидуальность за счет аксессуаров: перчаток, шарфов, головных уборов. Можно дополнить образ с помощью макияжа. Ничего страшного в зиме нет, если детально проработать свой образ дома.

- А какие цветовые сочетания вы можете порекомендовать для осеннего и зимнего гардероба?

- Не советую оживлять зимний гардероб с помощью ярких цветов, совсем вам не подходящих. Если рассматривать мировые тенденции, нельзя не заметить преобладания пастельных и темных тонов в осенних коллекциях. Я же считаю, что белый цвет в зимнем гардеробе - это беспроигрышный вариант.

грандж fashiony.ru.jpgграндж fashiony.ru.jpgграндж fashiony.ru.jpgграндж fashiony.ru.jpg
грандж fashiony.ru.jpgграндж fashiony.ru.jpg
Законодательницей моды на хиппи-стиль можно смело назвать Дженис Джоплин (фото vk.com).jpgЗаконодательницей моды на хиппи-стиль можно смело назвать Дженис Джоплин (фото vk.com).jpgЗаконодательницей моды на хиппи-стиль можно смело назвать Дженис Джоплин (фото vk.com).jpgЗаконодательницей моды на хиппи-стиль можно смело назвать Дженис Джоплин (фото vk.com).jpg
Законодательницей моды на хиппи-стиль можно смело назвать Дженис Джоплин (фото vk.com).jpgЗаконодательницей моды на хиппи-стиль можно смело назвать Дженис Джоплин (фото vk.com).jpg
тенденции 60-х. кадр из фильма blow up М.Антониони (www.kinopoisk.ru).jpgтенденции 60-х. кадр из фильма blow up М.Антониони (www.kinopoisk.ru).jpg
тенденции 60-х. кадр из фильма blow up М.Антониони (www.kinopoisk.ru).jpg
стиль хиппи снова моден (фото из vk.com).jpgстиль хиппи снова моден (фото из vk.com).jpg
стиль хиппи снова моден (фото из vk.com).jpg
Твигги,настоящий символ эстетики 60-х (фото vk.com).jpgТвигги,настоящий символ эстетики 60-х (фото vk.com).jpg
Твигги,настоящий символ эстетики 60-х (фото vk.com).jpg

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ТОП 5