Три новых итальянца в Петербурге/ Рестораны (фото)

Мода на итальянскую кухню не удивляет никого. И это правильно: вопрошать следовало во времена суши-бума, охватившего далеко не рыбную страну вместе с пропагандой здорового образа жизни. Итальянская же кухня – обильная, легко узнаваемая желудком, с молоком матери впитавшим вкус макарон и пельменей – для русского человека практически родная. Ну а с тех пор, как нас убедили, что от пасты из твердых сортов пшеницы почти не толстеют (зато хорошо работает голова и растут волосы), широкие массы, забыв о минимализме, дружно потянулись к щедрой на запахи, вкусы и краски ресторанной dolce vita.


Ave Арам

Рискну предположить, что причина в таком повороте все же есть – и она двулика, как известный всем Янус. Один из двух ликов международен и унисексуален – это обобщенный образ кутюрье и главредов глянца, сменивших идеал анорексичной бледной немочи с блокнотиком для подсчета калорий на «сладкую» женщину в цвету. С грудью, бедрами и другими выдающимися вторичными половыми признаками. Другой лик – вполне конкретное, жизнерадостное и белозубое, совсем не женское лицо Арама Мнацаканова, заразившего любовью к итальянской кухне в своем исполнении весь модный Петербург. Да-да, именно в его исполнении, поскольку шеф-повара у Арама могут меняться, но вкусно у него всегда – и неважно, идет ли речь о «Пробке», «Рыбе» или «Моцарелла баре». Один из последних «Моцарелла баров», кстати, расположился на Большом проспекте П.С., с другого угла от ресторана «На Здоровье» - и с этого момента многие поклонники ветерана русской кухни его здоровьем не на шутку обеспокоены. Для Арама нет «плохих» или «гнилых» мест: появление его ресторана – лучшее средство от плесени и забвения, и на месте владельцев коммерческой недвижимости я бы платила Араму Мнацаканову отдельные большие деньги для раскрутки их сияющих стеклом и алюминием бизнес-монстров в богом забытых кварталах. (Интересно, считал ли кто-нибудь процент автомобилей клиентов «Рыбы» у «Ривер Хауса»?). Как бы то ни было, гастрономический потенциал П.С. открыт Арамом давно, и в не самом бойком месте Большого его «Моццарелла бар» испытывает разве что обычную для П.С. трудность с парковкой. Впрочем, речь сейчас – не о Мнацаканове. Но говоря об итальянской кухне в Петербурге, не сказать об Араме – все равно, что не прочесть «Отче наш» на ночь.


Новые старые итальянские: Capuletti, Super Mario и La Spezia

Особенность последних итальянских открытий в Петербурге – их география. И если появление двух солидных итальянцев Capuletti и Super Mario на Петроградской никого не удивляет, то открытие качественной траттории La Spezia на задворках Купчино – событие неординарное. Впрочем, и двое новых обитателей итальянской гастрономической диаспоры П.С.– сеньоры Capuletti и Super Mario, поселившиеся на Большом и Малом проспектах соответственно, и пионер семейной итальянской кухни в Купчино La Spezia – дети солидных и уважаемых семейств. Capuletti – младший брат Francesco с Суворовского и сын тех же родителей с японским именем Ginza (еще один поворот «от милой Японии в сторону южную»). Super Mario с Малого – брат проживавшего на Большом Lorenzo N 5 (ныне, к сожалению, почившего) и племянник почтенной Receptoria. La Spezia и подавно долгожданное собственное дитя известного итальянского шефа Массимилиано Берно и его прекрасной донны Юлии. На этом сходство (не считая статуса траттории для Capuletti и La Spezia) заканчивается. О различиях стоит поговорить подробнее.


Место и интерьер****. Траттория и пастиччерия в одном флаконе – практически гарантия успеха. Как и бойкое торговое место этой части Большого проспекта: напротив – одежные бутики, мебельный салон Reforma, чуть дальше брат «Япоша» и фирменный Addidas, рядом – булочная «Балтийский хлеб», еще пара «мультибрендов» и всегда популярная Налоговая инспекция. Интерьер – итальянский сложносочиненный, с балконом второго этажа и вторым светом, со старой (?) кирпичной кладкой, частично бетонными потолками, нарочито разномастными стульями, тщательно выстроенным итальянским беспорядком со стоящими там и сям бутылями и банками. Старинные таблички с названиями вин и винных поместий, замечательный туалет в духе затерянной в Тоскане семейной виллы. Фамильные черты с Francesco (два этажа, кирпич, итальянское тепло и радушие) присутствуют, но сходство – как у братьев, старший из которых сделал карьеру и, отдалившись от семьи, вращается в высшем обществе, а младший остался помогать отцу на виноградниках и кормит всю родню. Родни, судя по заполненности Capuletti в любое время дня, много. Стук вилок и ножей, обрывки разговоров, негромкая музыка – все создает атмосферу большого и слегка безалаберного итальянского дома, где каждого встречают, как родного.

Меню и счет****. Карта траттории длинна и «народна»: здесь мало сложных для не-гурмана итальянских названий, вроде «вителло тонато» или «капрезе» - они заменены терпеливым описанием блюд («тонко нарезанная отварная телятина под соусом из тунца»). Но если скажете «вителло тонато», вас поймут и дружелюбно улыбнутся. Впрочем, «народные» блюда, вроде карпаччо, тартара или тирамису, указаны без перевода. В Capuletti очень хорош «тунцовый теленок»: обильный слой соуса на тонких ломтиках нежно-розовой телятины украшен не только мелкими, но и парой огромных каперсов величиной с мелкую грушу. Эту закуску можно смело брать на двоих, если не на троих. Поклонникам горячих баклажанов с пармезаном во Francesco следует непременно попробовать цуккини, запеченные с моцареллой, томатами и пармезаном в Capuletti. Два десятка салатов и закусок (от 190 руб.), полдюжины супов (в том числе минестроне и томатный суп с гренками, тоже от 190), больше дюжины паст и ризотто (от 190), десяток вторых блюд из рыбы и мяса (от 450) и две дюжины пицц (от 250) – величина вашего счета целиком зависит от вас. Здесь можно уложиться и в 500-600 рублей (если после закуски или супа вы возьмете пасту или пиццу), а можно и «погулять» на пару тысяч. В любом случае, следует оставить место в желудке и денег на здешние десерты. Впрочем, можно и просто выпить кофе с тортом «лимончелло» или парой «макаронов» (или со знаменитым по «Франческо» тортом «Мимоза») – тогда в глубь траттории идти необязательно: с улицы вы сначала попадаете в «булочную-кондитерскую», где все эти вкусности, плюс десятки видов выпечки, бесстыдно зазывают вас с витрин. Для тех, кто боится с собой не совладать, есть возможность заказать что-нибудь строго отобранное по телефону – но только если вы живете в радиусе 5 км от траттории: блюда должны доставляться свежайшими.

Средний счет: 1000 руб.

Минимальная сумма заказа при доставке: 1000 руб.


Super Mario***

Место и интерьер ***. Главная трудность посещения Super Mario – найти его в этой довольно тихой части Малого проспекта. Ориентир – близость «Петровского», что особенно ценно для солидных футбольных фанатов. Им же придется по душе наличие большого телеэкрана, и что-то подсказывает, что любовь к итальянской кухне может резко возрасти в момент судьбоносных матчей – и не только с участием итальянской сборной. Как бы то ни было, застекленные стены ресторана позволяют наблюдать не только за исходом болельщиков «Зенита»(большинство все же уйдет в метро или на Большой), но и за неспешной жизнью уютной в этих местах Петроградки. Впрочем, от Большого с его ресторанами и магазинами до «Марио» 5 минут пешком, зато с парковкой машины в соседних улочках никаких проблем. Современный интерьер Super Mario с прекрасной люстрой и несколькими «вневременными» аксессуарами сразу обозначает его формат «модного ресторана». Минимализм здесь не кажется холодным, чему способствуют уютные кресла и стулья, а также строго дозированная «гламурность» драпировок и мебели. Своей прозрачностью Super Mario похож на закрытый ныне Lorenzo N5, общее происхождение подчеркивают и бутылки с эксклюзивным маслом Lorenzo (разных номеров), которое осмелюсь назвать лучшим оливковым маслом ресторанного Петербурга. Это не удивляет: среди отцов-основателей Super Mario есть и уже знакомые по «Рецептории» и «Лоренцо N5» фанаты качественных итальянских продуктов.

Меню и счет****. Карта, как и положено в небольшом модном ресторане, короткая. Считанные супы (в том числе великолепные крем-супы - тыквенный и грибной, от 230 руб.), десяток холодных и горячих закусок – от «простых», но отличного качества вяленых томатов, до горячих баклажанов с пармезаном (320) и равиоли из домашней пасты (380). Выбор паст (в том числе домашних) и ризотто, среди которых отдельно хотелось бы выделить овощную лазанью (320), невелик, но вполне «репрезентативен». Основных блюд тоже немного, но все они отличаются высочайшим качеством исходного продукта. Популярностью пользуется оссобуко из телятины (550) и по-прежнему нечастый в наших ресторанах кролик (600).

Средний счет: 1200 руб.


La Spezia****

Место и интерьер**. Сказать, что друзей итальянского шефа Массимилиано (Макса) Берно (а их у него в Питере немало) его решение открыть собственный ресторанчик в конце Купчинской улицы удивило – значит, не сказать ничего. Кое-кто не смог доехать даже на открытие, другие «центровые», привыкшие передвигаться исключительно на авто, добирались по полтора-два часа (кстати, метро здесь совсем недалеко). Каково же было всеобщее удивление, когда уже в день открытия в тратторию (таков официальный статус «Ля Специи») пошли десятки посетителей. Стало даже как-то стыдно за собственный снобизм: ну почему в удаленном от центра огромном районе не может быть своего хорошего итальянского ресторана?! В том, что он будет хорошим, сомнений практически нет: любой, кто хоть однажды пробовал кухню кудесника домашней пасты, в этом не сомневается. Тем более, что этот ресторан для Макса Берно – свой, семейный, где, помимо него самого и его красавицы-жены Юли, работают его тесть и даже теща. Интерьер находившейся здесь до них пиццерии оставили неизменным – голубое небо на потолке, фонтанчики, искусственная зелень. Впрочем, такие интерьеры можно найти и в некоторых семейных заведениях в Италии, а частично открытую кухню, где артистически колдует Макс, вообще следовало бы сделать обязательным элементом любого итальянского ресторана.

Меню и счет****. Все остальное в новом детище семейства Берно – со знаком плюс. Про кухню Макса, поработавшего в «Яхт-клубе», Dolce Amaro, «Рыбе на даче» и других ресторанах, писали много. Унаследовавший от любимой бабушки рецепт фамильной пасты, этот колоритный итальянец «подсадил» на нее практически всех, кто у него бывал. У него великолепный «вителло тонато», где тунцовый характер соуса не вызывает никаких сомнений, а порция достойна семейной концепции ресторана (правда, молодым и не очень опытным официантам здесь лучше давать русское название по меню). У него одно из лучших в городе тирамису. И у него больше десятка видов пиццы (от 220 руб.), где тонкая, хрустящая и ароматная основа вполне могла бы обойтись без начинки. Впрочем, с начинкой еще вкуснее.

Средний счет: около 700 руб.

Новое меню – с середины мая.


Тамара Иванова-Исаева