Бирюзовая вода и синее небо: израильское побережье Средиземного моря

Продолжим путешествие по весеннему Израилю. Современный Тель-Авив и древние Яффо и Кесария, деловитая Хайфа и шумный, как арабский базар, Акко ждут нас.

Несколько общих слов про Израиль я уже сказала. А теперь расскажу о тех местах, где мне довелось побывать, и о том интересном, что там можно увидеть. Информация, конечно, не самая полная — чтобы написать подробный справочник по этим местам, люди тратят годы изучения...

В добиблейские времена основное население Палестины сосредотачивалось в горах, в отдалении от побережья, в местах, где можно было безопасно жить и, в случае чего, быстро скрыться от врагов. Но с развитием торговли люди постепенно переселялись в порты Средиземного моря, и теперь основная жизнь страны кипит именно на побережье. С него-то мы и начнем знакомство со страной.

Тель-Авив и Яффо

На карте Израиля Тель-Авив и Яффо сливаются до степени смешения. Официально это города, объединенные одним муниципалитетом, но на деле Яффо плавно перетекает в Тель-Авив и наоборот. Исторические районы расположены в десяти-пятнадцати минутах ходьбы друг от друга, и обойти их можно за день или за два. Лучше, конечно, потратить один день на Яффо, а один — на исторический Тель-Авив.

Яффо — город с почтенной и богатой историей, один из самых старых портов мира и один из самых древних городов — из тех, конечно, что сохранились до наших дней. Тут показывают место, где Персей спас Андромеду от морского чудовища. Правда, такую же легенду можно услышать и в других местах, но на возраст поселения она указывает четко. Да и камни, как кости чудовища, все еще видны в море, если спуститься к нему от собора св. Петра.

Да и легенда о пророке Ионе и о его путешествии во чреве китовом тоже имеет местные корни. По крайней мере, именно в этом порту Иона сел на корабль и отправился в Фарсис вместо того, чтобы, по велению бога, отправиться в Ниневию. По пути разразилась страшная буря, моряки в ужасе вопрошали, за чьи грехи они тут погибают. И тут Иона признался, был, по собственному настоянию, брошен в море, там его проглотил кит и три дня и три ночи в себе содержал, а потом выбросил на тот же берег. Все остальное происходило уже не в Яффо (тогда город назывался Яффа), но место действия библейской истории тут указывают точно — порт частично сохранился до сих пор, хотя и очень давно не действует. В его пакгаузах, относящихся ко времени турецкого правления, теперь открыты кафе и выставочные залы современного искусства.

Исторические же сведения о Яффо начинаются со времен фараоновых, то бишь с XVIII века до нашей эры. В городе есть парк Ворот Рамсеса, в котором можно увидеть частично реконструированные ворота и часть поселения египетских времен. С XV века до нашей эры название города и мощного порта (в том числе как Иопия или Флавия Иоппа) регулярно встречается в письменных свидетельствах — сюда, в частности, привозили ливанский кедр для строительства Первого Храма в Иерусалиме, ну и, разумеется, другие товары для торговли.

Во времена Нового Завета именно здесь апостолу Петру было видение: в доме Симона-кожевника (сохранился, сейчас принадлежит частному лицу и доступ в него закрыт) он увидел во сне некошерную еду, и голос приказал ему смело ее вкушать — греха, мол, не будет. Это, по легенде, послужило первым толчком для выделения христианства в отдельную религию и началом проповедей среди неиудеев.

В этом же городе Петр воскресил праведную Тавифу, которая примечательна тем, что скромно обшивала бедных вдов, поддерживала их в несчастье и тем служила Господу. Когда она заболела и умерла, эти женщины умолили апостола воскресить ее.

В честь этих событий были построены католический собор св. Петра и русский православный монастырь, посвященный чуду воскрешения Тавифы.

В 636 году Яффо оказался в руках арабов и постепенно начал утрачивать свое значение. Только порт достаточно долго сохранял остатки былого величия — именно сюда морем прибывали паломники.

Сейчас исторический центр Яффо — это прекрасное место для туристических прогулок. Во-первых, узкие средневековые улочки арабского города — это само по себе очень красиво. Во-вторых, художники и скульпторы, которые теперь занимают эти кварталы, часто устраивают выставки своих работ в мастерских или прямо около домов или на их стенах. В-третьих, улицы старого города названы по знакам Зодиака и существует поверье, что на улице своего знака можно загадывать желание. Так что внимательнее смотрите на яркие рисованные таблички на стенах домов.

Очень красивое место — подвешенное в огромном глиняном яйцеобразном горшке мандариновое дерево на одной из крохотных площадей города. Оно символизирует народ евреев, который долгое время был оторван от своей родины.

В порту Яффо функционирует яхт-клуб, можно покататься по морю на теплоходе.

В пятнадцати минутах неспешной прогулки от края Яффо начинается исторический Тель-Авив. Начнем, пожалуй, с железнодорожной станции Яффа, Митхам ха-Тахана, — первой станции дороги, связывавшей порт Яффа, куда, как вы помните, прибывали паломники, с Иерусалимом и его святыми местами. Станция была открыта турками в 1891 году, пережила весь период Британского мандата и закрылась в 1948 году, сразу после установления независимости Израиля. В начале нынешнего века станцию вновь открыли — но уже как парк досуга и развлечений. Здесь работает небольшой рынок здоровой пищи и сувениров, есть несколько кафе, играет музыка. Жители Тель-Авива и туристы приходят сюда отдохнуть, встретиться с друзьями, пообедать и приятно провести время. Здесь, пожалуй, шумновато, зато весело.

Рядом, в двух шагах, – исторический район первой застройки Неве-Цедек. После 1882 года, когда в России произошла волна еврейских погромов, в Палестину прибыли около 35 тысяч евреев из Восточной Европы (большинство — из Российской империи). Население тогдашнего Яффо значительно увеличилось и требовались новые земли для поселения. Прибывшие начали покупать землю за городскими стенами и строить там новые, более благоустроенные дома, школы и другие здания. Именно здесь зарождался Тель-Авив.

Сейчас часть домов реставрированы, в них открыты бары, кафе, художественные мастерские, бутики. Здесь также живут люди, это очень дорогой и фешенебельный район. Очень интересно походить не только по центральной улочке Неве-Цедека, но и по боковым переулкам, в которых много цветов, интересных декоративных элементов — например, многие жители района украшают свои дома самодельными фигурками, которые сидят на крыше или на балконах. Особенно такая прогулка приятна вечером, когда становится прохладнее, а в кафе и барах начинается вечерняя жизнь.

Несколько кварталов, расположенных поблизости от Неве-Цедека, называются Белым городом. Там самая высокая в мире плотность домов, построенных в стиле Баухауз — функциональный стиль, который провозглашал максимальное полезное использование площади участка (отсюда большие балконы), отказ от декоративных элементов в пользу строгих геометрических форм и так далее. Здесь строили в 1920-1950-х годах, и особенно интенсивно после того, как евреи в 1933 году начали покидать Германию, где к власти пришли нацисты. Многие из вновь прибывших в город были архитекторами — приверженцами стиля Баухауз.

Белый город Тель-Авива интересен не только знатокам истории и архитектуры. Несмотря на то, что здания выглядят очень «по-советски» – кстати, стиль Баухауз вместе с эмигрантами-архитекторами появился и в СССР перед войной, — район весьма живописен и приятен для экскурсий.

Есть в Тель-Авиве возможность отдохнуть и на пляже: полоса благоустроенных пляжей и прогулочных набережных от Яффо до старого тель-авивского порта ждет любителей купаться, загорать и даже устраивать пикники с шашлыками. О старом порте два слова: раньше это был порт, пришедший на замену порту в Яффо, а сейчас это небольшой развлекательный парк с кафе, барами, бутиками и торговыми центрами, детскими площадками и велодорожками, а также выставочными залами. Прямо сейчас, до 2 июля 2016 года, в выставочном зале «Ангар» представлена уникальная коллекция работ Сальвадора Дали.

Да и вечером, когда на пляже уже прохладно, туристу чем заняться. Тель-Авив – светский город, в котором много мест для развлечения и ночных прогулок по барам и ресторанам.

Кесария

Остатки римской крепости и города Кесария на берегу Средиземного моря — место весьма древнее и очень красивое. На морском берегу, на месте финикийского поселения царь Ирод, известный нам избиением младенцев, а в тогдашней политической ситуации — «сильная рука» Иудеи, ставленник Рима, построил резиденцию, равной которой не было в этих краях.

Итак, Ирод построил себе город и некоторое время в нем жил — до самой смерти в 4 году нашей эры. После его смерти наследники перессорились, Риму это, разумеется, не понравилось, – и над Палестиной поставили наместника.

Так что именно здесь поселился прокуратор Понтий Пилат. Конечно, это имя вам тоже знакомо — из Библии или по роману «Мастер и Маргарита», если Новый завет как-то совершенно случайно обошел вас стороной. В Кесарии при раскопках обнаружились доказательства, что Понтий Пилат — исторический персонаж: археологи нашли камень, надпись на котором гласила, что Понтий Пилат поставил его в честь императора Тиберия. Копия этого камня стоит у одного из дворцов Кесарии, а подлинник хранится в Музее Израиля.

У Кесарии было давнее и прочное противостояние с Иерусалимом. Говорили даже: «Если процветает Кесария, надень черные одежды скорби, ибо в руинах Иерусалим». И наоборот: если в Иерусалиме все хорошо, то Кесария сильно не в порядке. История показала, что языческая Кесария, где вино лилось рекой и оргии творились прямо на ипподроме, не выдержала конкуренции с монотеистическим Иерусалимом и сошла с дистанции.

Кстати, в этом городе арестовали и отсюда отправили в Рим апостола Павла.

После того, как Иерусалим пал под ударами римлян, именно Кесария стала центром религиозной (христианской) жизни. Здесь жили и работали такие выдающиеся церковные деятели, как Ориген, святой Иероним, Прокопий Кесарийский.

Сейчас, конечно, античный город лежит в руинах, и те видны только после археологических раскопок. Хорошо сохранился здесь римский театр, в котором время от времени сейчас дают представления. Также относительно сохранились частные дома, присутственные здания, таверны, ипподром, несколько улиц, общественные бани и туалеты, храмовый комплекс византийских времен.

В северной части города можно видеть остатки крепости-порта арабского периода и заградительных портовых сооружений античного периода.

Если вы любите археологию так, как люблю ее я, лучше запланируйте на Кесарию не меньше трех-четырех часов осмотра. За час получилось только проникнуться духом, а все облазить и спокойно подумать о вечности не вышло.

Хайфа

Если Тель-Авив, по известной израильской поговорке, развлекается, а Иерусалим, о котором речь впереди, молится, то Хайфа — работает. Это город, в котором расположен крупный порт, заводы, газоперерабатывающие предприятия. Но и привлекательных для туриста мест здесь немало.

Очень интересным показался нам всемирный центр Бахаи с многоярусными садами на горе Кармель. Бахаи — это монотеистическая религия, чьи корни лежат в исламе. Эта религия провозглашает самостоятельный поиск истины каждым верующим, отказ от предрассудков, равенство мужчин и женщин, гармонию между истинной религией и наукой, необходимость всеобщего образования и так далее.

В частности, одна из доктрин бахаи — что мир надо улучшать, принося в него красивые вещи и явления, творя красоту собственными руками. Поэтому всемирный центр этой религии — это огромный ступенчатый регулярный парк, строго симметрично засаженный красиво цветущими и декоративно-лиственными растениями. То есть если с одной стороны парка растет кипарис, то можете быть уверены — с другой стороны оси симметрии, которая проходит через сады сверху вниз, затем по улице Бен Гуриона и упирается в порт, растет точно такой же кипарис. Можете проверить мои слова, если интересно: все растения в садах Бахаи я увидеть не успела.

Парк занимает 19 террас и разбит не так давно — открытие его состоялось в 2001 году. Сады открыты для всех и их посещение бесплатно, однако в некоторые части — например, в усыпальницу основоположника религии бахаи – пускают только с гидом и строго в определенные часы. В садах нужно соблюдать несложные правила, которые любезно объясняют на входе.

А какая там коллекция суккулентов под открытым небом — ценителям и знатокам из иных климатических зон остается только завидовать.

Великолепный вид на сады Бахаи открывается с променада Луи на одной из террас горы Кармель.

Также на горе, над морем, находится Стелла Марис — храм и монастырский комплекс. Поскольку гора Кармель была известна как место жительства и проповедей ветхозаветного Илии Пророка, то во времена крестовых походов гору начали заселять отшельники, позднее организовавшиеся в Орден братьев Богоматери горы Кармель, или кармелитов. Первый монастырь они построили в XIII веке, но он просуществовал недолго: был разрушен во время падения государства крестоносцев под ударами мамлюков. В XVII веке кармелиты снова вернулись на исконные места зарождения ордена и после некоторых приключений основали монастырь прямо над гротом, где, по преданию, жил Илия Пророк. Правда, чтобы построить там монастырь, основателю его пришлось окончательно разрушить средневековую греческую церковь и часовню византийского периода, но кто же будет вдаваться в такие частности...

Монастырь стоял себе до самой Наполеоновской кампании 1799 года. После того, как Наполеон ушел из этих мест под ударами турков, комплекс зданий несколько раз стерли с лица земли, но затем все-таки восстановили — в 1836 году. И уже этот монастырь могут видеть сегодня туристы.

Акко

Или Акра. Город крестоносцев, где мы словно попадаем в гости к кумиру моего детства — Ричарду Львиное Сердце. Вообще, конечно, история города уходит практически в вечность — первое поселение на этом месте датируется 3000 годом до нашей эры. А без перерыва люди живут тут уже 4 тысячи лет. Такие сроки плохо укладываются в голове, но впечатление производят.

Давайте все же перепрыгнем весь период раннего, египетского, хеттского, римского и прочих периодов правления города и перейдем прямо к Крестовым походам, когда пришедшие из Европы рыцари явились в Святую землю, чтобы отвоевать у неверных Гроб Господень, и нашли в Акко удобный плацдарм для завоевания. Собственно, именно в этот порт крестоносцев привезли на кораблях венецианские, пизанские и генуэзские купцы, которые активно торговали с Акко времен раннего мусульманского владычества. Расцвет портовых городов Италии связан как раз с крестоносцами и их сообщением с Акко.

Город стал столицей государства крестоносцев в Палестине — Иерусалимского королевства, был хорошо укреплен — остатки замка и крепости до сих пор поражают воображение туристов, воспитанных на рыцарских романах. Однако представители воинствующих монашеских орденов, которые по большей части населяли город в этот период, не ужились с купцами и другими жителями города. После междоусобиц и распрей город пал под ударами мамлюков — начался турецкий период в его существовании.

В первую очередь в Акко надо идти в комплекс крепости-монастыря Госпитальеров Святого Иоанна. Высоченные готические своды, толстые стены, полутьма — и фильмы, которые транслируют прямо на стены церкви. В зале-рефекториуме (трапезной), где решалась судьба королевства Иерусалимского, стоят колонны, которые не охватить вшестером. Этот зал также интересен тем, что является переходным по своей архитектуре от романского стиля к готическому. Часть залов, явно построенных позже, демонстрирует уже чистую готику — например, помещения в западном крыле — общежитии.

Особенно впечатляет, конечно же, подземный ход, которым немногие уцелевшие крестоносцы пытались достичь гавани и уплыть в безопасную Европу. Однако купцы были неумолимы: нет денег — нет и спасения. Таким образом, большая часть крестоносцев, населяющих Акко, погибла в порту...

Расцвет и реставрация старых укреплений города в турецкий период были связаны с правителем Аль-Джаззаром, который властвовал здесь в конце XVIII века. О нем и о турецком правлении в необычном контексте вам расскажет исторический ролик, который туристам показывают в комплексе турецких бань, ставших сейчас музеем. Разумеется, вся история турецкого периода связана в этом ролике с хаммамом — центром общественной жизни города.

А потом стоит просто погулять с фотоаппаратом по старому городу, насладиться сочетанием средневековья, турецкой архитектуры XVII-XVIII веков и современности — трансформаторных будок, антенн спутникового телевидения, кондиционеров. Ну и, конечно, покататься на прогулочных корабликах в порту. Замечу, что друзья, живущие в Израиле, советовали мне приехать в Акко поздно вечером, когда большинство туристов уже уехало, а местные жители ложатся спать. Говорят, незабываемые впечатления.

Продолжение следует — на берегах озера Кинерет.

Елена Виноградова,

"Фонтанка.ру"

© Фонтанка.Ру